Eurosar.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цепи ssangyong actyon

Замена цепи ssangyong actyon

В боксе Ssangyong Actyon New (двигатель G20D). Владелец приехал с целью проверить состояние цепи ГРМ (далее — цепи). Не вооружённым ухом слышу рокот, бряканье и т.п., посторонние звуки от двигателя со стороны цепи. Для проверки меток ГРМ снимаю — запускаю скрипт Px, вижу их не соответствие нормальным, приговариваю цепь. Для данного авто такое поведение в порядке вещей, замене подлежат цепь и натяжитель.

Тут необходимо сделать небольшой экскурс по теме цепи ГРМ на данном двигателе: по информации с форума Актионоводов нередки случаи вытяжения цепи ГРМ к пробегу порядка 20 тыс. км., хотя не редки случаи, что и на пробеге 100 тыс. км — цепь не менялась. Вообще для данного авто на пробеге порядка 50 тыс. км. – замена цепи обычное дело, что конечно же нельзя считать нормальным. Благо владельцы научились менять её быстро и за недорого. Для уменьшения растяжения цепи форумчанами был доработан оригинальный гидронатяжитель, с целью ограничения обратного хода. Данная доработка доказала свою эффективность временем и позволяет значительно увеличить интервал замены цепи, хотя разбег по интервалу замены цепи всё равно большой и нестабильный.

В данном случае, проверяя правильность установки цепи после замены мотортестером Посталовского обратил внимание на необычную картину. График давления в цилиндре имел изрезанность типа зубья пилы (далее пилка).

В чём причина? Ошибся метками? Мало вероятно, проверял визуально — всё в порядке, двигатель при этом работает ровно, посторонние звуки отсутствуют. Проверил правильность регулировки натяжителя – картина не изменилась, пилка на сигнале датчика давления присутствует. Если бы не делал проверку Px, спокойно бы выдал авто владельцу и все были бы довольны. Но тут прям спать не могу… не таким должен быть график давления в цилиндре. Пилки не должно быть вообще!

Проанализировав данные скрипта Px до замены цепи

и после, увидел, что пилка после замены стала значительно меньше. Таак … подозрение падает на натяжитель. Хотя регулировка выполнена в соответствии с требованиями производителя, принимаю решение убрать свободный ход натяжителя вообще, дотягиваю на 2 оборота, снимаю скрипт Px и результат радует глаз

Как и должно быть.

Анализируя произошедший случай, было выяснено что причина пилки – недостаточное натяжение цепи. Оригинальный гидронатяжитель, в реальных условиях эксплуатации, не способен его обеспечить, т.к. в снятом состоянии он легко сжимается двумя пальцами одной руки, ограничения обратного хода не имеет, основное рабочее натяжение создаётся моторным маслом, что предъявляет повышенные требования к его текучести и чистоте. В условиях русской зимы масло в момент пуска всегда густое, получается, что до создания рабочего давления в системе смазки двигателя, и в оригинальном натяжителе в частности, он не выполняет своей функции, цепь слабо натянута, а значит фазы газораспределения не оптимальны, это является проблемой для уверенного запуска холодного двигателя. Так же резко возрастает вероятность перескока цепи. Доработанный натяжитель однозначно лучше оригинального, но обладает двумя серьёзными недостатками, необходимо соблюдать два условия: соответствующая квалификация устанавливающего и периодический контроль натяжения цепи с регулировкой натяжителя. Если нарушить хотя бы одно из условий – ускоренное растяжение цепи не заставит себя долго ждать.

Анализируя данные мотортестера снятые на другом авто с таким же двигателем, было замечено, что оригинальный натяжитель удовлетворительно выполняет свои функции на прогретом двигателе при работе на ХХ, когда система смазки создаёт нужное давление (рис. Давление в цилиндре с родным исправным натяжителем.png). Но в данном конкретном случае родной гидронатяжитель вообще не обеспечивал натяжения цепи, предположительно из-за недостаточного давления масла в системе смазки двигателя, что косвенно подтверждало наличие задирчиков на нескольких кулачках распредвала. Владельцу была дана рекомендация разобраться с неполадками в системе смазки и заменить натяжитель на функционирующий не зависимо от давления масла, благо для данного двигателя такой имеется.

Подводя итог данному случаю хочется отметить возможности, которые открывают современные методики диагностики. Используя инструмент 21 века, в данном случае мотортестер, кроме слабой натяжки цепи мы увидели не менее серьёзную проблему — в системе смазки. Быстро, чётко, эффективно!

Хотя всё логично: используя инструмент 19 века – и результат будет на уровне 19 века.

Андрей Унжаков
© Легион-Автодата»

Замена цепи ГРМ SsangYong Actyon New с бензиновым двигателем

В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ – это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.

Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:

  • распредвал;
  • клапанная система;
  • клапанные втулки;
  • фиксаторы;
  • привод.

Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.

Самое серьезное, что может случиться с приводом – это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.

Диагностика и обслуживание

Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:

  • Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
  • Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.

Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них – достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.

Замена цепной передачи самостоятельно

Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи – это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.

Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:

  • радиаторную решетку;
  • воздушный фильтр;
  • карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
  • радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).

Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.

Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.

На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.

После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.

Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.

Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.

Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.

Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным – перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.

Видео от автолюбителей по замене


avtoexperts.ru

Ответы (3)

Цепь ГРМ на Актионе меняется не по регламенту, а по состоянию, например, если она начинает бренчать. Это могут увидеть в сервисе, да и самим можно понять.

Гарантия никогда на цепь ГРМ не распространялась, к тому же, у вас машина уже не гаранатии.

Кроме цепи меняются также:

верхний успокоитель цепи — примерная цена — 1200 р,
правая и левая направляющая — цена — 1350 р,
натяжитель гидравлический 4500 руб
сама цепь — 17500 руб

Но нужно уточнять в зависимости от ситуации, так как бывает, что только цепь меняют.

Спасибо за ответ. Прокоментируйте, пожалуйста, данные обсуждения:
«У меня санек актион 2013 года. Прошел 70000 км. При 2 ТО позвал моториста, что бы послушал двигатель. Моторист сразу определил, что цепь растянута. Разобрали. родной натяжитель выскочил. В крутили от кайрона и он не помог натянуть. Пришлось ждать месяц пока не привезли новую цепь и натяжитель. Поставили. Недавно поехал на похороны в белгородскую область, От Ухты это 2500 км. Проехал 500 км услышал посторонний шум. Делать было нечего. Решил ехать. Доехав до пункта назначения утром машину не завел, открыл крышку увидел, что сломало успокоитель и цепь перескочила. Заказал цепь в эксисте и натяжитель от кайрона. Поставил сам. Доехал обратно нормально. Но теперь все равно думаю ехать в даль опасно. Цепь очень нежная, как на детской игрушке. Куда смотрят разработчики этого двигателя. Видимо они совершенно далекие от сопромата. Такие цепи если отходят 30000 км, то это уже достижение.Какая то лажа.Вот не знаю сколько отходит новая цепь и нятяжитель. Но я думаю заказать уже в запас комплект цепь, натяжитель и успокоитель.
Сообщение отредактировал Толик: 26 февраля 2017 — 20:46″
ответ на это:
«1. ИМХО — причина, по которой цепь персескочила в том, что вы при первой замене цепи (в 30 000 км) поменяли только(!) натяжитесь, но не поменяли успокоитель и верхнюю планку. Дело в том, что грамотно менять и их (при замене цепи), так как ресурс того же успокоителя не больше, чем у самой цепи.
Вот у вас успокоитель цепи при пробеге 70 000 км и сломался, после чего у вас цепь и перескочила…

2. Ресурс цепи сильно зависит от её охлаждения. А оно зависит от частоты смены и качества этого самого масла в двигателе. Грязное масло не только имеет хуже охлаждающие и смазывающие свойства, но и тупо забивает продуктами износа сам натяжитель. Те кто меняет масло не раз в 15 000 км, а раз в 10 000 км (или чаще) и льёт не масло СангЙонг (которое на самом делеЛукой), а что то более качественное — сталкиваются с заменой цепу гораздо реже тех, кто экономит (придерживается рекомендаций производителя). Я лично знаю людей, которые при пробегах более 100 000 км на бензиновых Актионах — ни разу цепь не меняли. У них другой двигатель? Нет. Просто они меняют масло в два раза чаще (раз в 7500 км). Всё просто.»

Согласен с комментариями, особенно с первым! на счет масла — оптимально, считаю, менять каждые 10 000 км пробега) Ведь кто-то меняет и каждые 15 000 км как и предусмотрено регламентом, и цепи или ремни у них не растягиваются и не рвутся. а вот при замени цепи, только лишь цепь менять неверно, нужно заменить и сопустввующие, необходимые детали. но важно еще и посмотреть их состояние.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где или как, или у кого можно получить документальное подтверждение, что при замене цепи ГРМ грамотно менять, натяжитель, успокоитель и верхнюю планку в связи с тем, что ресурс того же успокоителя не больше, чем у самой цепи.
Благодарю за ответ.

у официального дилера только

Спасибо за ответ.

Да ещё дам Вам хороший совет. Установите счётчик моточасов. Его не сложно купить по поиску и установить час работы! Масло меняется в двигателе внутреннего сгорания в гражданских автомобилях каждые 350 моточасов. При езде по городу и в зимнее время 350 моточасов это приблизительно 7000 км. Масло меняйте через 7000 км будет и цепь ходить по 120 000 км и натяжитель будет меньше загрязняться и сохранять свою работоспособность.

всем привет . решил тоже поделиться мыслями по эксплуатации актиона 2013г. бензин с пробегом 160000км цепь не менял ,натяжитель Кайрон примерно на90000км ,замена обоих стабилизаторов передних и переделка передних стоек под картридж ну и в заключение сделал регулировку задних рычагов т.к.развалне регулировался

Замена Цепи Грм На Бензиновом New Actyon

#1 alex915ok

  • Главный по туризму
  • 2 165 сообщений
    • Город самара
    • Имя: Александр
    • Модель автомобиля: другой

    Всем бензинщикам наверно известна проблема с рыком-бряком цепи при пуске двигателя, а некоторые уже на себе испытали прелести корейских авто производителей — перескок цепи, мне лично известно 3 машины на 2-х из которых сие случилось, правда без катастрофических последствий. А совсем недавно и мне довелось услышать из под капота такой грохот(пробег67тыщ), что жена из машины выскочила. Поэтому решил создать тему в помощь владельцам бензиновых NA, столкнувшихся с такой проблемой и не желающих кормить жадных официалов, работа по замене цепи у них от 15т. Поэтому порывшись по просторам инета добыл информацию и описания как люди самостоятельно это делают.

    Сам же принял решение заменить цепь у нашего партнера — Белого Сервиса

    Итак, при страшных звуках что диагностируем —

    1 Глушишь прогретый двигатель и снимаешь клапанную крышку
    2 Поддомкрачиваешь правое(пассажирское)колесо
    3 Вкл 3-4 передачу и прокручиваешь колесо наблюдая вылет натяжителя(не каких вращений в обратную сторону)
    4 При самом большом вылете стоп
    5 Замеряем проволочкой медной согнутой, до башмака (можно до кольца в торце плунжера +3мм).
    И размер в студию.Если размер до 12 мм катаемся спокойно,если больше-ищем цепь и готовим бабло, если 18мм-срочно меняем цепь. а если развельцевался -крестимся,читаем молитву и машину на прикол (до замены цепи) НО,все решает вылет натяжителя

    ://

    так выглядят смещенные метки на распредвалах

    #2 alex915ok

  • Главный по туризму
  • 2 165 сообщений
    • Город самара
    • Имя: Александр
    • Модель автомобиля: другой

    Что нужно для замены —

    1. Направляющая цепи верхняя (успокоитель) — 1720520216 — при перескоке часто ломает усы
    2. Натяжитель цепи ГРМ — 1720500011 (родной) — с новой цепью народ предпочитает ставить от дизельного кайрона-6640500111(себе взял такой)
    3. Прокладка клапанной крышки — 1720160021
    7. Цепь ГРМ — 1729970094 — оригинал от 18000 поэтому решено последовать опыту людей и взять цепи от патриота евро-4 производства завода CZ 40904.1006040-01 — 84 звена (42звена+42пластины) или 40904.1006040-11 — 108 звена (54звена+54пластины) напомню, родная цепь имеет всего 146 звеньев и пластин. Да, с этими цепями маленькая неразбериха в обозначении. Когда себе покупал, так мне и не объяснили как правильно, даже продаваны. Нам можно две покороче. Себе удалось найти на дзержинке в эхе в наличии 800 и 900рублей соответственно.

    Для соединения цепей люди берут выжимки для мотоциклистов/велосипедистов, в р-не 250р на рынке, кулибины делают сами

    «>http://

    ну и я себе что то такое сделал, вчера попробовал соединить 2 коротких цепи — работает, кстати оси после соединения вполне себе расклепываются, не забудьте что нужно оставить зазор в 0,2мм у пластин.

    Народ меняет цепи самостоятельно протяжной, соединяя новую цепь со старой и прокручивая вывешенным колесом, естественно с удаленными натяжителем и верхним успокоителем и расклепывая потом между звездами распредвалов.

    Но я всеж доверюсь профессионалам завтра, продолжене следует..

    #3 Kukish

  • Пользователи
  • 179 сообщений
    • Город Самара
    • Имя: Антон
    • Модель автомобиля: SsangYong Kyron

    Александр. А в праздничную поездку съездить-то успел? А если такая хрень с утра в походе произойдёт?

    #4 alex915ok

  • Главный по туризму
  • 2 165 сообщений
    • Город самара
    • Имя: Александр
    • Модель автомобиля: другой

    А в праздничную поездку съездить-то успел?

    А если такая хрень с утра в походе произойдёт?

    Не, не поехали, дожди, да и попутчики разбежались, к томуж выжимку и клепку опробовал, технологию обкатал, датчики почистил.

    Если ключи с собой, то поставить на место не сложно, до города дотянуть можно, а если и цепь с выжимкой возить, то и заменить на месте, а уж успокоитель с натяжителем дома.

    #5 alex915ok

  • Главный по туризму
  • 2 165 сообщений
    • Город самара
    • Имя: Александр
    • Модель автомобиля: другой

    Но я всеж доверюсь профессионалам завтра, продолжене следует..

    Свершилось, посетил сегодня Белого Сервиса по адресу Юзовская 3а, вскрыли крышку ГБЦ, верхний успокоитель целый, метки почти на месте, расхождение в 0,5градуса — в норме, выкрутили и померили вылет натяжителя — 9мм, норма, но обратный клапан как будто отсутствует вообще и пружинка прослаблена, отсюда грохот цепи при пуске — заменен на кайроновский, в общем то этим можно былоб и закончить, но раз уж открыли и верх разобрали, да и цепка чуть потянута, решил и ее до кучи сменить. Работа заняла часа 4, из них час выуживали один край цепи, который упустили в двигатель, когда распрессовывали старую. Но это проба пера, для следующих будет быстрее. Мастер настоящий рыбак/гинеколог, поддон снимать не пришлось, достал так. Работа не сложная, можно сделать самому, но при наличии сноровки. Выжимка работу облегчает, но мастер в сервисе! вполне может обойтись и без нее(так и получилось).

    Вердикт- на коленке у подьезда сделать можно, но сложно и есть вероятность заняться половой жизнью с мотором, одному и без инструмента вооще никак или не 1 день.

    По деньгам как для члена клуба и тестера получилось более чем не дорого (в разы дешевле официалов).

    Итоги — при пуске рык пропал (чего и добивались), динамика не изменилась. А теперь главное, после замены расход по борт,компу УПАЛ! на 2литра (а вроде старая цепь была в норме), правда это все сменившие цепи отмечают.

    Фото не делал, не удобно, да и не разбирали настолько, к томуж ничего нового не было.

    • Вий это нравится

    #6 alex915ok

  • Главный по туризму
  • 2 165 сообщений
    • Город самара
    • Имя: Александр
    • Модель автомобиля: другой

    По прошествии времени и пробега могу добавить, все тоже, кроме, если без музыки, прослушивается легкий свист на средних оборотах(дальше перекрываетя естественными шумами либо пропадает), похоже посвистывает цепь из за более глубокой посадки на шестерни, но по мере пробега становится тише, видать притирается, можно забить, на цепи данного производителя вероятность перескока ниже, с нормальным натяжителем, ну а притирка новой цепи к старым звездам вполне естественна, думаю еще 50тыщ. можно не смотреть, что есть гуд, за эту цену

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector