Eurosar.ru

Авто журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм рено симбол

Замена ремня ГРМ Рено Симбол 1.4 16 v

Газо-распределительный механизм Рено Симбол 1.4 16 клапанов выполняет большое количество функций. Ремень ГРМ надо заменять, руководствуясь регламентом, ведь от его качества зависит работа всей двигательной системы. Производители этой марки автомобиля утверждают, что совершать замену ремня необходимо после 90 000 км. Протягивание механизма продлевает срок его эксплуатации.

Когда менять ремень

Специалисты отмечают надежность всей конструкции Рено Симбол, но при этом они заявляют, что именно ГРМ является наиболее уязвимым узлом. Хоть производители и говорят о 90 000 километрах, но практика показывает, что совершать замену приходится все-таки несколько раньше . А если брать в расчет российские дороги, то говорить о таком большом пробеге без замены ремня вообще не приходится. Естественный износ и отсутствие периодической протяжки также играют свою негативную роль. Если вы считаете себя добросовестным водителем, то протяжку вы должны производить через каждые 15-20 000 километров.

Если не производить диагностику узла и при необходимости не принимать меры, то последствия будут плачевными. Если произойдет обрыв ремня, то поршень встретится с клапанами и согнет их. Это достаточно серьезные последствия, избежать которые можно только производя постоянную профилактику. Если совершить замену своевременно то это поможет избегнуть таких значительных неполадок, которые обязательно повлекут за собой затраты.

Процесс замены

Замена ремня ГРМ – многоэтапный процесс, который, впрочем, можно выполнить без привлечения специалистов. Итак, сначала автомобиль приподнимается при помощи домкрата и снимается переднее колесо справа. Затем производится снятие картерной защиты двигателя, которая крепится при помощи болтов. Также необходимо снять брызговик из пластика, он крепится при помощи нескольких пистонов.

Сейчас нам будет нужна помощь другого человека. Он должен сесть в кабину автомобиля и на пятой передаче надавить на тормоз до упора. В это время вам надо выкрутить болт шкива коленвала. Для этого используется накидной ключ на 18.

Демонтируется опора силового агрегата, снимается она вместе с кронштейном.

Теперь производится снятие верхней крышки привода. Делается это при помощи головки на 13.

Теперь берем головку на 18 и, накидывая ее на болт, крепящий шкив, проворачиваем коленвал по часовой. Сейчас можно приступить к визуальному исследованию состояния ремня. Оценка его натяжки производится по расположению меток натяжного устройства. Подвижный указатель обязательно совпадет с неподвижным, если ремень натянут нормально. В противном случае эти метки не совпадут, и это уже явный сигнал к тому, что ремень необходимо подтянуть или заменить.

Ремень может находиться как в перетянутом состоянии, так и в недотянутом. Определяется это очень легко: если подвижная метка смещена относительно неподвижной влево – это значит, что ремень недотянут, если вправо – он перетянут, и его необходимо ослабить. Натяжка подлежит обязательному регулированию в обоих случаях.

Чтобы просто отрегулировать ремень, не прибегая к его замене, нужно открыть специальный люк в нижней приводной крышке. Крышку легко получится снять, если потянуть ее вверх. Чтобы подтянуть ремень, надо немного отвернуть гайку натяжного устройства. Для этого применяется ключ на 13. Ролик поворачивается при помощи шестигранника по часовой стрелке.

Чтобы заменить ремень ГРМ, придется снять крышку привода. Для этого используем головку на 8.

Теперь блокируем коленчатый вал. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность его проворачивания. Для этого помощник на 5 передаче жмет на тормоз до самого упора. А мы отворачиваем и демонтируем болт, крепящий шкив. Снимается он вместе с шайбой. Демонтируем сам шкив.

Бывает так, что снять шкив никак не получается. В этом случае есть смысл использовать монтажку. Устанавливаем коленвал и распредвал в положение мертвой точки. Это необходимо сделать для того, чтобы фазы газораспределения не были нарушены. Чтобы провернуть коленвал, болт крепежа шкива необходимо вкрутить на место и проворачиваем его до полного совпадения меток.

Наносим метки на маховик и на окно карцера сцепления. Таким образом положение коленчатого вала будет зафиксировано. Теперь можно приступать к непосредственному снятию ремня. Когда с распределительных валов снимается ремень, то происходит их незначительное отклонение. Пока оставляем их в таком положении, а уже после монтажа ремня и замены роликов доворачиваем валы, пока они ни совместятся. Сборка всех остальных механизмов производится в обратной последовательности.

Меняем ремень ГРМ на Renault Symbol 1,4 с двигателем K4J 16V

Стояло солнечное февральское утро, в печки тихонько потрескивали дрова, закипал чайник и вроде бы не что не предвещало беды как появился он: Renault Symbol 1,4 двигатель K4J 16V, замена ремня ГРМ и попы. А значит нам предстоит, несколько раз опускать и поднимать двигатель, так как одни болты вытаскиваются при опущенном двигателе, а другие при поднятом, открутить кучу всего что бы долезть до одной гайки и так далее.

Но это все лирика. Здесь интересно другое, официально для России интервал замены 60000 км, а для Европы 120000. Я так предполагаю, что производитель учел здесь климатические особенности нашей страны, так как машины у нас зимуют на открытом воздухе и заводим мы их в -30 без дополнительного подогрева. Как говорится один запуск двигателя в -20 приравнивается к 2000 километров пробега. Не будим спорить с заводом, так как лучше лишний раз поменять ремень ГРМ чем отремонтировать ГБЦ. Как отличить оригинальный ремень от подделки читаем здесь.

Двигатель практически идентичен Рено Меган и процедуры замены ремня ГРМ схожи, а главное, что нам подойдет набор фиксаторов, которые мы изготавливали для Мегана, чертежи приведены в этой статье. Так же нам понадобится набор ключей и головок, включая на 16, 18 и набор головок TORX. Не забываем купить заглушки распредвалов, так как в комплект ГРМ они не входят.

Для начало поднимаем капот.

Снимаем переднее правое колесо, защиту, сливаем антифриз. Антифриз пришлось сливать, сняв патрубок так как сливных пробок я не нашел. Под двигатель подставляем домкрат через дощечку и откручиваем опору двигателя.

С другой стороны, снимаем воздушный фильтр с патрубком.

Так же для дальнейшего удобства была снята декоративная решетка бампере и откручена передняя поперечина вмести с замком капота. Процедура не обязательная просто мне так удобнее одевать и снимать ремень навесных агрегатов, да и двигатель можно тогда повыше поднять.

Накидным ключом, за болт натяжного ролика проворачиваем его против часовой стрелки и фиксируем специально обученным электродом весь механизм натяжения ремня привода навесных агрегатов. Снимаем ремешок.

Снимаем переднею крышку ремня ГРМ.

Выковыриваем заглушки распредвалов.

Выкручиваем заглушку фиксатора коленвала. Она расположена рядом с масленым щупом.

Проворачиваем коленвал за болт по часовые стрелки до момента, когда прорези на торцах распредвалов будут в горизонтальном положении и их ось будет ниже средний линии.

Достаем практически оригинальный комплект фиксаторов Рено.

Проворачиваем коленвал в обратную сторону так что бы прорези развернулись градусов на 20 от этого положения и вкрутив фиксатор, снова поворачиваем по часовые стрелки, до упора. После того кая я это сделал обнаружилась ошибка тех, кто до меня менял ремень, фазы не совпадали. Было невозможно вставить фиксатор распредвалов.

Что бы достоверно убедится в том, что это не мой промах был изготовлен указатель ВМТ. В свечное отверстие вставлен пруток с риской и выкрутив фиксатор коленвал стал понемногу проворачивать коленвал в разные стороны, при любом отклонении от нашего положения риска уходила вниз, значит коленвал установлен в ВМТ. Фиксатор возвращаем на место.

Вероятно, при предыдущей замене, «мастера» не зафиксировали коленвал, когда затягивали болт и поскольку между коленвалом и его звездочкой отсутствует шпонка, а весь этот механизм держится на силе трения, то там то оно и провернулось, а после не кто и не задумался проверить метки, собрали и до свидания. На звездочки распредвала были обнаружены две метки, сделанные черным маркером. Мне стало просто интересно, и я довернул немного коленвал так что бы можно было вставить фиксатор распредвалов и поставил две белы метки. По расхождению черных меток видно, что ремень убежал практически на один зуб.

Возвращаем все на место и делаем метку коленвала на моховике, под машиной со стороны КПП. Коленвал должен упрется в фиксатор и риска на указателе ВМТ должна быть в крайнем верхнем положении, на распредвалы пока не смотрим.

Вынимаем фиксатор, чтобы его не повредить. Откручиваем болт коленвала, предварительно зафиксировав подходящим инструментом маховик. Так же можно включить пятую передачу, подложить под колеса упоры и зафиксировать тормозной диск на снятом колесе подходящим прутком.

Снимаем шкив и установив фиксатор подводим коленвал до упора, например, отверткой толкая маховик. На звездочки коленвала кто-то тоже сделал метки. Не сильно то им это помогло. Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Если у вас все было установлено правильно, то вы без труда вставите фиксатор распредвалов, мне же пришлось их немного довернуть. Итак, на данный момент у нас следующая диспозиция, коленвал повернут до упора в фиксатор, распредвалы зафиксированы нашей пластиной, метка на указателе ВМТ в верхнем положении, метки на моховике совпадают. Снимаем старый ремень ГРМ, демонтировав натяжной и обводной ролики.

Снимаем старую помпу.

Там целая куча болтов на 10 и один на 13, для наглядности покажу на новой. Так же на ней есть паз для фиксатора натяжного ролика ремня ГРМ, обозначен красной стрелочкой, о нем читаем далее.

Поставив новую прокладку и слегка смазав герметикам, устанавливаем водяной насос на место.

Достаем комплект ГРМ, в нем обязательно должен быть болт шкива коленвала помимо самого ремня и двух роликов.

Устанавливаем обводной и натяжной ролик, обязательно фиксатор ролика должен попасть в паз на помпе. Обводной затягиваем натяжной нет.

Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала на коленвал, помпу и обводной ролик, распредвалы и натяжной ролик. Снимаем фиксатор распредвалов и шестигранником натягиваем ремень до совпадения указателей на натяжном ролике. Показано на снятом. Фиксатор ставим на место.

Затягиваем натяжной ролик и видим, что ремень поставлен не той стороной, надписи то должны читаться, хоть тут и нет направления вращения, но все же придется переставить.

Проверяем еще раз коленвал должен стоять в упоре в фиксатор, распредвалы зафиксированы, метки на моховике совпадают. Ставим нижнею крышку и затягиваем болт коленвала, зафиксировав его от проворачивания тем же образом как мы откручивали его. Еще раз проверяем все метки, на моховике, на указателе ВМТ и свободно ли входит и выходит фиксатор распредвалов. Если все хорошо, ставим на место заглушки распредвалов и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector