Eurosar.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня генератора фиат альбеа

Замена ремня генератора фиат альбеа

ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55204392 — неподвижный натяжной ролик;
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1165 — 5РК1168);
71719738 — ремень генератора без кондиционера (4PK668);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На авто без кондиционера. Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях «классик» и «комфорт») — обычные шариковые радиальные:
передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации «база»):
-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто соберется заменять сборку на отечественную, то нужно убедится на, что на штатном реле-регуляторе на выводе «контроль» действительно около 12 В это можно сделать на заведенном автомобиле перед ремонтом. В соответствии со схемой «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовой компьютер поступает 12В причем с генератора, а реально с реле-регулятора. Поэтому есть предположение, что в БК может поступать 5 В. Для чего-то «макаронники» вывели этот контакт на регулятор.

Схема подключения отечественного реле-регулятора.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

Замена ремня ГРМ своими руками на фиате Альбеа

ВИДЕО: Замена ремня ГРМ, генератора и помпы на Фиат Альбеа

Проверка тепловых зазоров и при необходимости регулировка осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут используются стандартные наборы щупов. Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются.

Замена ремня ГРМ на Fiat Albea. Все, что тебе нужно знать

Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя. Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала.

Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном.

Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения. У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов.

Особенность заключается в следующем: Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС.

А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения. Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины через 0,05 мм. Считая от шкива привода распределительного вала 1, 3, 6 и 8-й клапаны выпускные, 2, 4, 5 и 7-й -впускные. Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе А при обрыве ремня ГРМ? На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым!

Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями. Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения.

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: Снимаем правое колесо.

Фото 1,2,3: Откручиваем 3 самореза отмечены цифрамикрепящие подкрылок к крылу. Фото 5,6,7,8: Откручиваем 3 болта головкой на 8 крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух. Фото Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ. Фото Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута. Фото 13,14,15, Фото 17, Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух.

Фото Откручиваем сначала контргайку на оборотаа затем болт гайка и болт-ключ на 13регулирующий натяжку ремня ГУР. Фото Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла. Фото Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР. Фото Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось Снимаем ремень.

Замена ремня ГРМ Фиат Альбеа

Фото Берём кусок гвоздя не толстого — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов. Фото 24,25, Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов генератор, компрессор. Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: Фото 27, Откручиваем шкив ремней агрегатов ключ на Фото Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР.

Фото 30, Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ ключ на 10 к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух. Фото Вид на ремень ГРМ. Фото 33,34, Устанавливаем приспособу для коленвала штифт слева, не забываем. Вкручиваем болт от кожуха туда!

ВИДЕО: Fiat JTD 1.9 замена ремня ГРМ и помпы.

Фото 36,37,38, Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю. Фото 40, Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Фото 42,43, Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала и так держит до полной установки ремня.

Фото Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его ремень вверх. Фото И накидываете на шестерню распредвала.

Период замены для ремня ГРМ

Фото А затем и на ролик. Фото 48, Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ. Фото Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней. Фото Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня. В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта фото 28 на шестерне коленчатого вала.

Последовательность действий

В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий! Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб.

Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать.

Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся.

Газораспределительный механизм автомобиля Fiat Albea

Не перестарайтесь. После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу.

Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами.

FIAT Albea › Бортжурнал › Замена приводного ремня генератора(кондиционера)

Привет читателю моей записи. На ноябрьские праздники поехал домой (600 км в один конец), на обратном пути меня поджидало несколько неприятных сюрпризов, но обо всем по порядку.
Сначала появился неприятный звук из под капота, который исходил со стороны роликов и ремней генератора. По приезду, начал искать причину. Фонендоскопом послушали и сделали вывод, что шумит нижний(натяжной) ролик. В запасе лежал ролик от dyaco APV1068 — 610 руб., прикупил его взамен верхнего(обводного), но так и не поменял.
Менял сам, первый раз. Потребуется ключ на 13 и штифт(кусок гвоздя). Для замены ролика, нам надо возвести натяжитель.
Возводить натяжитель с помощью ключа мне было тяжело, так как не было длинного удобного ключа и пружина оказалось очень упругой. Воспользовался монтажкой.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 82 750 км

FIAT Albea 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Albea, 2007

Fiat Albea, 2006

Fiat Albea, 2007

Fiat Albea, 2011

Комментарии 18

Привет. Как ремень дайко? Не потрескался?

Привет. На 123 тыс. менял ГРМ, ремень был в хорошем состоянии, в 125 машину продал)

тьфу, тьфу. Навесные родные стоят пробег 102000км. Дайко в запасе вожу для замены. Не менял, т.к. родные хорошо выглядят.

Родные отец менял, может они и походили бы еще, я не видел. С завода материалы оригинальные всегда лучше.

Скорее всего старый ремень еще и растянулся, я когда снимал «гену» ремень с первого разе не получилось одеть, по приноровившись я потом его одевал быстро.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

На форуме писали, что у гатес была бракованная партия, может быть я на нее и попал. Ремень дайко поставил первый раз. Ремень ГУРа — gates, в отличном состоянии.
Судить, что лучше не берусь. Буду наблюдать за ремнями.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

Dayco у многих с завода стоит

Dayco у многих с завода стоит

«Стоит с завода»-может соллерс решил сэкономить.Интересно в Турции на конвейре какие ставили?Опять же, вряд ли откровенное фуфло будут на заводе ставить.Короче сколько людей, столько мнений.

у мея вся резина под капотом включая шланги кондея Dayco

А под кем сама Дайко или это независимый бренд?

История марки DAYCO (ДЭЙКО) положена в начале 1905 года, когда в США была образована одноименная фирма. Штаб-квартира располагается в Дэйтоне (Штат Огайо, США).
DAYCO входит в состав одного из крупнейших мировых производителей автомобильных компонентов — компанию Mark IV Automotive, которая в свою очередь является частью транснациональной корпорации Mark IV Group.
Европейское подразделение находится в Италии в городе Айраска (провинция Турин). В России также есть представительство Dayco Europe Srl в Москве.
DAYCO является вторым по величине мировым производителем автомобильных ремней для OEM и вторичного рынка, при этом оригинальная продукция и продукция, предназначенная для рынка запасных частей, выпускается на одном и том же оборудовании.
Клиентами DAYCO являются практически все крупные мировые автопроизводители: GM, FORD, SAAB, Porsche, Jaguar, Audi, VW, Skoda, Volvo, Rover, Mitsubishi, Daimler, Chrysler, BMW, Opel, Renault, Peugeot, Citroen, Seat, Fiat, Ferrari, Iveco, Suzuki, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Honda и многие другие.

Так что выходит, dayco ремень лучше gates ?

Говорят.что у Dayco подшипники хреновые, что на роликах

Да, а я по нахватал с дури) натяжной и обводной))

Я своим на сервисе рассказал про саму фирму дайко, т.к раньше про неё не слышал, у нас в ходу больше gates и conti, так они сказали, что ролики дайко слабоваты, про ремни ничего плохого не говорили

Да, а я по нахватал с дури) натяжной и обводной))

Не боись, своё они отходят.

Говорят.что у Dayco подшипники хреновые, что на роликах

Подшипники на наших роликах обычные( 6203) и их легко заменить. В след. раз скорее всего буду только подшипник менять или смазку туда добавлять, если с самим роликом будет все хорошо.

Замена ремня генератора фиат альбеа

ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55204392 — неподвижный натяжной ролик;
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1165 — 5РК1168);
71719738 — ремень генератора без кондиционера (4PK668);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На авто без кондиционера. Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях «классик» и «комфорт») — обычные шариковые радиальные:
передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации «база»):
-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто соберется заменять сборку на отечественную, то нужно убедится на, что на штатном реле-регуляторе на выводе «контроль» действительно около 12 В это можно сделать на заведенном автомобиле перед ремонтом. В соответствии со схемой «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовой компьютер поступает 12В причем с генератора, а реально с реле-регулятора. Поэтому есть предположение, что в БК может поступать 5 В. Для чего-то «макаронники» вывели этот контакт на регулятор.

Схема подключения отечественного реле-регулятора.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector