Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой смазкой смазать велосипед

Какой смазкой смазать велосипед

Как и чем смазывать велосипед?

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать? Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.

Как правильно смазывать горный велосипед?

10 минут Автор: Михаил Скворцов 394

Велосипед принадлежит к числу таких механических изобретений человека, в которых существуют элементы, взаимодействующие друг с другом посредством качения одних поверхностей относительно других (втулки колес, каретка главного хода), посредством цепной передачи и посредством вхождения одной цилиндрической поверхности меньшего размера в другую – таков механизм амортизации передней вилки.

Несмотря на то, что существенно снижают трение подшипники, правильная смазка всех этих элементов необходима: уменьшается трение, облегчается движение. Это увеличивает срок службы деталей. Тем не менее, важно знать, как смазать велосипед правильно.

Чем качественней байк, тем лучше заводская смазка, тем дольше она держится. К таким моделям горного байка относятся, например, Merida, GT. К примеру, известно, что GT Avalanche 2.0 выпуска 2009 года свободно набирает 10000 км пробега без какой-либо смазки втулок и кареток, при этом нет какого-либо ущерба для подшипников. Конечно, это не значит, что нужно наплевательски относиться к техническому обслуживанию байка.

В том случае, если вы покупаете «ашан-байк», то правильно будет сразу после покупки «вскрыть» все узлы, нуждающиеся в смазке, проверить их и смазать заново. Иногда требуется сразу что-нибудь заменить, например, заднюю втулку и подшипники каретки главного хода.

Наверно не стоит дополнительно указывать, что смазывать нужно только тщательно вымытый и, главное, высушенный велосипед.

Итак, какие части велосипеда нуждаются в смазке и как это делается?

От регулярности смазки велосипедной цепи зависит комфорт при движении – цепь не жужжит, переключается легко и свободно. Как правило, необходимость в смазке возникает в том случае, если цепь начинает шуршать, греметь, а также затрудняется переключение передач. Это можно почувствовать после интенсивной езды в дождь и грязную погоду, после того, как цепь высохнет.

Как смазать велосипедную цепь

Поступаем следующим образом:

  • увеличиваем натяжение цепи, перемещая ее на соответствующие большие звездочки;
  • тщательно вычищаем цепь от грязи, можно воспользоваться тряпкой, прижав ее к свободному участку велосипедной цепи и покрутив педаль;
  • затем смазываем цепь, лучше наносить смазку над верхней точкой ролика (если велосипед стоит колесами вверх). Следите, чтобы на каждое звено упала одна капля.
  • Когда цепь вся будет смазана, нужно интенсивно в течение минуты покрутить педали в обратную сторону – «холостого хода» цепи, а затем, выбрав среднюю скорость, провернуть велосипедную цепь в прямом направлении.
  • На заключительном этапе мягкой чистой ветошью нужно убрать все излишки масла снаружи, так как главное действие смазки – работать на внутренних сочленениях звеньев, а снаружи обычная смазка «цепляет» пыль, тополиный пух и загрязняет своими отложениями ролики и задние звездочки. Поэтому не бойтесь протереть цепь как следует.

Кроме смазки, нужно следить за «пробегом» цепи. В среднем, после каждых 1500 – 2000 км ее нужно заменять по следующим причинам:

  • она начинает провисать;
  • нечетко переключаются передачи;
  • вытянутой цепью повреждаются звездочки кассеты на заднем колесе.

Также часто возникает вопрос о том, как часто смазывать цепь?

Единых нормативов не существует. Все зависит от ощущений хозяина байка:

  • если появилось сопротивление или хруст в цепи;
  • после езды по пыли и песку;
  • после любой прогулки, которая превышает 3-5 часов.

Некоторые смазывают цепь после 100 км пробега, вне зависимости от условий эксплуатации. Наверно это решение самое верное, так как приучает к регулярности технического обслуживания.

Механизм для натяжения цепи

Ролики заднего переключателя. Они часто «забиваются» отложениями из смазки и грязи, загустевшими по периметру. Их необходимо аккуратно удалять, например, отверткой с плоским шлицем.

Нужно наносить точечно жидкую смазку на оси роликов во избежание скрипа и тугого вращения. Только смазанные, они способны держать цепь натянутой.

Тросы

Байк имеет несколько тросиков, которые передают усилие с манеток и рукояток тормозов на передний и задний переключатель, а также на дисковые тормоза или на V – brake. Если между рубашкой и тросиком скопилась грязь, или поверхности сухие, то управление может «заедать». Это ведет к несвоевременному переключению передач и даже к невозможности экстренного торможения.

Для смазки в места входа-выхода тросика из рубашки необходимо нанести пару капель смазки, после чего «поработать» рычагом манетки или рукояткой тормоза. Это позволяет смазать равномерно и на значительную глубину.

Каретка главного хода

Можно сказать, что это «главная» ось велосипеда. Именно с нее «раздается» импульс на другие элементы. Поэтому от состояния каретки зависит и скорость, и легкость, и комфортность хода. Элементами каретки являются:

В каретку закладывается другая, «густая» смазка, не такая, которая капается на цепь или на тросики.

Как смазать каретку

Смазка каретки на велосипеде происходит простым вложением густой смазки в чашечки и на поверхности подшипников, на втулку, а также равномерным их распределением. Кроме того, перед тем, как смазать каретку, желательно хорошо отмыть подшипники и все полости, поверхность втулки, например, керосином. Именно промывка позволит впоследствии правильно смазывать каретку.

Подшипники в осях колес

Если смазка высохла, то возникает сопротивление движению колеса, повышенный уровень шума, а при разрушении подшипника в колесе возникает «люфт», и может произойти даже заклинивание колеса.
Схема смазки подшипников идентична смазке подшипников каретки.

Передний и задний переключатели

От четкости и согласованности их действий зависит непрерывность хода на велосипеде. Иногда, особенно при подъемах в горку, переключение должно производиться тотчас после «форсажа», чтобы переключить передачи не «внатяг», а на свободном ходе. Зачастую на это уходят доли секунды, и переключатели должны сработать безотказно, чтобы подъем вверх не «захлебнулся».

Смазка переключателей в идеале производится в разобранном состоянии. Подробно об обслуживании и смазке можно посмотреть здесь:

Система амортизации передней вилки

Именно наличие амортизатора позволяет байкеру не обращать внимание на препятствия и делает велосипед проходимым. Хороший амортизатор своевременно противостоит реакции опоры на переднее колесо, поэтому вилку нужно держать в исправном состоянии.

В норме смазывать «ноги» вилки нужно через 150-200 километров пробега, через 700 км (в среднем) разбираются и смазываются сальники, а ежегодно либо после пробега 3-4 тыс. км. заменяется масло в амортизаторе полностью.

Лучше показать весь уход за вилкой на видео, чем подробно описывать его текстом. Например, здесь можно увидеть все операции по профилактическому обслуживанию передней вилки и амортизаторов:

О видах смазок

В магазине «разбегаются глаза», но все многообразие их сводится к нескольким типам, которые используются для смазки велосипеда:
Жидкое масло (в просторечии именуемое «машинным»). С его помощью смазывают цепь, а также вилку с амортизационным механизмом. Недостатком такой жидкой смазки является сильное загустевание на морозной погоде.

Смазки с повышенным содержанием какого-либо элемента , например, лития или кальция.

Смазкой с литием , такой, как «Литол-24», хорошо смазывать подшипниковые оси, каретку. Именно литий придает смазке специфическое скольжение, и она проявляет антифрикционные качества. Кроме того, смазки с добавлением лития не густеют при морозе до -50 градусов и не разжижаются даже при полуденной температуре в пустыне, так как способны не изменять свойства при нагреве до 150 градусов.
Отрицательной стороной является достаточно высокая водорастворимость, поэтому места смазки нужно закрывать герметичными пыльниками. Кроме того, такую смазку не рекомендуется наносить на алюминиевую поверхность.

Кальциевые смазки пластичны, долгое время хорошо работают. Примером такой смазки является «Униол». В отличие от литиевых, они обладают высокой адгезией, или прилипанием к поверхности, и держатся долго. Кроме того, они помогают противостоять коррозии при эксплуатации во влажных условиях. Эти смазки желтые или зеленоватые. Очень важно, что они не вступают в реакцию с алюминием, в отличие от литиевых смазок. Поэтому их цена высока, и они могут применяться для смазки дорогих байков.

Особым видом смазок являются аэрозоли , которые могут содержать несколько компонентов, например, тефлон. Их преимуществом является возможность проникнуть в скрытые полости и труднодоступные места, в том числе благодаря адгезии и силе поверхностного натяжения. Предшественником их является керосин, который обладает поистине бесподобной обволакивающей способностью, способен даже выбираться наружу из сосуда. С помощью таких смазок можно обрабатывать тросики, все виды резьб, особенно при отворачивании «тяжелых» и «прикипевших» соединений. Примером таких смазок являются LM 40, LM 47 и другие.

Пожалуй, самой известной аэрозольной смазкой «быстрого действия» является известная WD-40. Кроме всего прочего, она создает гидрофобный слой и вытесняет воду.

Смазки с содержанием силикона. Они легко наносятся, способны «отталкивать» пыль и воду.

Восковые смазки: на цепи, к примеру, покрытие может держаться несколько месяцев при сухих условиях эксплуатации. Но воск способен впоследствии сам «отваливаться» в виде чешуек и хлопьев. Если же байк эксплуатируется в воде, грязи, пересекаются броды или катание происходит весной или осенью, тогда вам нужно выбрать другую смазку, ведь воск не текуч и не может эффективно проникать внутрь соединений цепи.

Велосипед – машина непростая. Перед тем, как смазать велосипед, нужно знать, что, кроме мест для смазки, есть участки, попадание смазки на которые совсем нежелательно. К таким относятся покрышки колес (случайное попадание смазки на значительные участки может привести к заносу и невозможности экстренного торможения), обода (в случае использования тормозов клещевого типа), а также тормозные диски и колодки. Кроме того, если масло попадет на резиновую камеру, то оно может начать разъедать резину, что приведет к ее разрыву на значительном протяжении.

Смазка велосипеда

Велосипедная цепь, наверно, единственная деталь велосипеда, требующая регулярной смазки. Для длительной и тихой работы цепи необходимо, чтобы смазка находилась внутри цепи между подвижными элементами звеньев. Толстый слой грязной смазки на ее поверхности абсолютно не нужен и даже вреден.

Момент, когда цепь уже необходимо смазывать, можно определить на слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей, особенно под нагрузкой, значит, она уже нуждается в смазке. Если работает мягко и тихо, смазка пока что не нужна.

Виды смазок

Если под рукой нет специальной велосипедной смазки, то цепь допустимо смазывать маслами для гидравлических механизмов или моторными маслами. Это лучше, чем ничего, но предпочтительнее воспользоваться специальными велосипедными смазками для цепей.

Основное отличие велосипедных смазок от прочих состоит в том, что велосмазки обладают хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами, в то время как моторные масла с моющими присадками наоборот накапливают грязь в себе.

Кроме жидких масел можно использовать двухкомпонентные смазки в виде спреев, которые после нанесения загустевают. Многим хорошо известны смазки-спреи Weldtite TF2.

Последнее слово в области велосмазок – это парафиновые двухкомпонентные жидкие смазки. Они обладают очень длительным действием и почти не пачкаются. Но есть побочный эффект – перед обработкой цепь должна быть обезжирена и после обработки требуется длительный период для высыхания смазки как минимум в 1 час. Наверно, самый известный вариант – парафиновая смазка Smoove.

Для длительного периода работы цепи возможна ее проварка в пластичной, например, графитовой или литиевой, смазке, но сам процесс весьма трудоемок и требует ее снятия с велосипеда. Цепь после этого очень сильно пачкается.

В обычных условиях, одной смазки жидким маслом или аэрозолем достаточно раз в 50-150 км. Графитовая или парафиновая смазка держится заметно дольше. При езде во влажную погоду, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Кстати, в настоящее время многие производители выпускают целые наборы смазок для различных условий: сухой и влажной погоды, универсальные, биоразлагаемые и т. д.

Смазка цепи

Следует иметь в виду, что перед смазкой цепь необходимо как следует очистить. Для этого, в зависимости от степени загрязнения, подойдет тряпочка, щеточка или машинка для чистки цепи.

Если вы используете жидкое масло, то смазывать цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон, вращая цепь назад. Для этих целей удобно использовать бутылочки-масленки или одноразовый медицинский шприц – на одну смазку уходит примерно 1 см3. После смазки необходимо прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо излишки масла с поверхности цепи.

Не стоит заливать цепь огромным количеством масла: дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи. По той же причине не нужно смазывать звездочки и поверхность роликов, так как цепь плавно обкатывает их, а не скользит по ним, их смазка не требуется.

В случае смазки цепи из баллончика в аэрозольной упаковке необходимо соблюдать аккуратность, избегая попадания смазки на ободья колес и тормозные роторы. Иначе тормоза могут неприятно удивить вас. Пара листов картона или бумаги помогут вам.

Помимо цепи, той же смазкой можно пройтись по осям вращения обоих переключателей передач, если их движение затруднено. Хотя, причина чаще кроется в заедающих тросах переключения передач.

На оси роликов заднего переключателя (и успокоителя цепи) смазка с цепи не попадает, поэтому их также необходимо смазывать специально. Делается это относительно редко и заключается в набивке подшипника густой смазкой при разборке роликов.

Что и когда смазывать в велосипеде?

Всем привет, недавно купили мне велосипед и у меня назрел вопрос Что и когда смазывать? Про цепь понятно. Чистить от грязи и смазывать маслом. А что с подшипниками и втулками? Когда и как их смазывать?
Спасибо

Дубликаты не найдены

Вот блин, чё за хуйня-то стала твориться. Человек по-хорошему спросил совета, в специализированном сообществе и больше половины комментов с посылом «да нахуй ты нам тут сдался». По теме — максимум 5.

Теперь к ТС — ИМХО, надо указать что за вел, как будет использоваться. Там уж могу помочь)))

GT Avalanche Elite. Завидую Вам по-хорошему)))

1) Обязательное базовое ТО для любого вела (лучше, если это сделают в Триале, тем более ЕМИНИП там первое ТО бесплатно): смазка цепи каждые 150-200 км специальной смазкой, а не маслом, проверить наличие смазки, там, где она должна быть, замена тормозных колодок по ситуации, раз в сезон-два замена тросиков если механика. С гидравликой не сталкивался, каюсь. Проверка резьбовых соединений, регулировка переключения передач, покрышки + проверка втулок или каретки при возникновении посторонних звуков в них (хотя, если те изолированы и герметичны, этого не должно быть). Так же купаться с велом не советую. Это то, что из разряда «Маст хев».

2) На трассы с препятствиями без опыта катания не советую ходить. Ибо кончиться может довольно печально. Если решили заняться всерьёз, то велу нужна серьёзная подготовка, так как нагрузки очень нехилые, тут уже надо советоваться со спортсменами. Защита помимо шлема тоже нужна.

3) А в остальном — если грамотно соблюдать пункт 1 — будет Вам счастье) Благо не ашан, у которого может сломаться рама при наезде на ямку на дороге со скоростью 30 км/ч. Так что удачи и помните, что на большой скорости передний тормоз — главный, так как вел в занос уходит не хуже авто.

Спасибо! 🙂 В 26 лет всё-таки решился на покупку, когда появилась возможность. Изначально не планировал такой бюджет, потом всё же решился в надежде, что не буду забрасывать велосипед.

Если не считать мои детские, а затем мамины/дедушкины велосипеды до 14 лет, то это мой первый. Сначала не мог привыкнуть к твёрдому седлу, задница болела ужасно, уже хотел менять седло или что-то на него цеплять мягкое, а потом привык в итоге.

Спасибо большое за ваш комментарий и советы!

1. На первое ТО ездил на позапрошлой неделе, сделали уже 🙂 273 км пока накатал, цепь ещё не смазывал, т.к. также жду смазку с Чейна вместе со шлемом. Как только придёт смазка, собираюсь чистить цепь щёткой, затем Уайт Спиритом в бутылке по совету мастера из магазина. Купаться, надеюсь, не придётся, лужи стараюсь просто объезжать по возможности 🙂

2. На особо опасные участки пока даже не смотрю, просто хочется сначала медленно попробовать спуск с небольшим уклоном именно не по асфальту, а там уже как пойдёт.

3. За тормоз спасибо отдельное, не знал этого.

У меня туго переключаются передачи на велосипеде, после поездок по утрам неприятно болят суставы больших пальцев на обеих руках и немного другие пальцы. Я сравнил переключение с велосипедом моей девушки (Norco Storm 7.1), на нём очень мягко всё нажимается. Спросил у мастера на ТО, он сказал, что на его взгляд всё нормально + т.к. это Deore, там сложнее нажимать. Этот момент я не очень понял, т.к. не увидел связи с силой нажатия и тем, что у меня переключатели повыше уровнем, чем на втором велосипеде. Также мастер посоветовал попробовать поменять наклон переключателей и тормозов, но я бы не сказал, что-то как-то помогло. Может быть, вы что-то посоветуете с этим?

Процесс сложный? Т.е. я смогу сделать это сам или для верности лучше сгонять в сервис?

тебе еще не сказали про контроль растяжения цепи) цепь имеет свойство растягиваться, что в свою очередь влечет за собой износ звезд кассеты и системы. для того, чтоб не пришлось менять и кассету и передние звезды, проверяй регулярно цепь, есть в сервисах специальный калибр, можешь купить, а можешь заезжать периодически просить проверить, бесплатно обычно проверяют)

растяжение цепи у всех по разному происходит, зависит от того, как ездишь, у знакомой велику два года уже, дешевый Stern, цепь не растянута, а я менял осенью, за зиму растянул в какаху вообще) ну и кстати не мой велосипед из шланга под давлением, только губочкой из ведерка с водой.

и крылья! купи нормальные полноразмерные металлопластиковые крылья, потому что все дерьмо с дороги будет лететь не только тебе на спину, а еще и в передний переключатель и цепь, а в идеале еще и на переднее крыло повесить брызговик, потому что даже со сплошными крыльями от переднего колеса летит на переклюк

большинству просто пофигу на чистоту и исправность узлов своего велосипеда, аж слезы наворачиваются, когда мимо едет мудень на велике, а цепь на всю улицу скрипит) ну и некоторые считают, что полноразмерные крылья портят внешний вид велика, дескать, неспортивно выглядеть начинает с ними, поэтому ставят уебищные быстросъемные крылья, и обязательно задирают заднее прям до небес, хер знает, зачем оно вообще тогда там висит, защиты от него даже почти прижатого к колесу и так мало)

Купаться, надеюсь, не придётся, лужи стараюсь просто объезжать по возможности 🙂

Ну лужи это ничего, я говорил, допустим, о прыжках с трамплина в реку))

На особо опасные участки пока даже не смотрю, просто хочется сначала медленно попробовать спуск с небольшим уклоном именно не по асфальту, а там уже как пойдёт.

Тогда (сразу скажу — я не спортсмен) советую попробовать небольшие склоны различной крутизны и с различным покрытием и посмотреть на 3 вещи: вилку (в порядке ли), тормоза (в идеале они должны «держать» вас с велосипедом даже на довольно крутом склоне), и соответственно втулки/каретку.

Теперь про силу нажатия. Тут ИМХО всё зависит от самого переключателя — т.е. если, условно говоря, пружина в «пальце» жёстче — да, переключать будет сложнее, но при ударно-вибрационной нагрузке (приземление с трамплина) цепь и вся система не слетит. Так что нужно или лезть в переключатель (чего я делать не советую), или действительно наклонять переключатели «от себя», дабы давить большим пальцем не просто вперёд, а вперёд-вниз.

Сегодня как раз пошёл дождь, так что остался дома.

Спасибо ещё раз! Значит, буду пробовать регулировать положение.

а в чем будет отличатся обслуживание для следующих велов:

1) ашанбайк/езда по городу

2) дорожник/езда по городу

3) типа «горный»/езда по городу

4) «горный»/город, дальняки

двухподвес рассматривать не будем

цепь чистить и смазывать каждые 100-150 км, но есть ньюанс — на новом веле цепь в консервационной смазке с завода. такой смазки хватит надолго, км300-400 можешь не париться, но потом нужно хорошо отмыть цепь, идеально и просто, снимаешь цепь и в бутылку уайтспирита на пару часов. потом зубной щеткой. все цепь чистая, дальше просто каждые 100-150 км хорошенько протираешь от грязистарой смазки (машинки для чистки цепи действительно полезны, если цепь не сильно засрана), капаешь минимум смазки, кртишь педали хорошенько и после этого протираешь тряпкой, запомни — смазка должна быть внутри, а не снаружи цепи, следовательно, все что снаружи — нужно убрать.
каретка — в среднем раз в 1000 км, если ничего не хрустит и не ездил по говнам постоянно
втулки — впринципе совет тот же, что и с кареткой. на практике при умеренном катании не в болотах смазка нужна не раньше 1000 км, если промы — еще реже.
вот собственно и все, что тебе нужно знать и смазывать. в вилку не суйся, если не имел дела, в среднем рекомендуется менять масло после 500 км, но при умеренном катании смело можно докатать до 1000. для этого рекомендую отдавать вел в мастерскую.
рулевая тебя не должна беспокоить.
больше вроде смазывать нечего, и самое главное правило — WD 40 — НЕ СМАЗКА!

капец, сколько злости у людей. Они просто в зависти, дружище, гарантирую.

Цепь надо прочищать и смазывать. В идеале купить пластиковую штуку с щеточками, и прогнать перед смазкой.

Втулки все полностью изолированы пыльниками и запрессованы, так что туда ничего не должно попадать. Цепь после смазки вытирай насухо, и все будет чудесно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector