Eurosar.ru

Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как завести машину в мороз карбюратор

Как завести автомобиль в мороз

Как завести машину в сильные морозы (с «автоматом» или «механикой», «дизельный» или «бензиновый», «инжектор» или «карбюратор»).

Зима в России для многих автолюбителей обычно наступает внезапно, и большая часть автовладельцев узнают об этом только в момент неудачной попытки запустить двигатель своего «железного коня». В данной статье постараемся дать полезные и толковые советы для владельцев автомобилей не только с бензиновыми моторами, но и для обладателей машин с дизельными двигателями, а так же хозяевам авто укомплектованных АКПП.

Но самым главным аргументом для удачного запуска мотора машины в мороз является исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита должна составлять 1,26-1,28 г/см3). Ниже приведем данные о замерзании электролита в зависимости от текущих характеристик его плотности:
1,25 г/см3 -50ºС, 1,20 г/см3 -25ºС, 1,15 г/см3 -14ºС, 1,10 г/см3 -7ºС, 1,05 г/см3 -3ºC.
Проверить плотность электролита батареи можно на СТО или самостоятельно, купив необходимый для данной процедуры прибор — ареометр. Разумеется, также нужно обеспечить исправность стартера и генератора, наличие новых (рабочих) высоковольтных проводов и свечей, надежного крепления клемм аккумулятора, чистого синтетического или полусинтетического масла в двигателе, желательно только синтетики в коробке передач. Замененные воздушный, масляный и топливный фильтры, заполненность не менее ½ емкости топливного бака также важны для успешного запуска мотора. Но самый главный момент — аккумулятор.

Запуск бензинового двигателя в мороз.
Давайте смоделируем ситуацию — утро, температура минус 25ºС, машина с «механикой». Открываем автомобиль и… не пытаемся сразу запускать двигатель. Для начала необходимо разогреть аккумулятор, одним из верных способов служит обычное включение дальнего света (просто поморгайте фарами в течении 10-15 секунд), затем поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос закачает топливо в систему. Выжимаем педаль сцепления до упора (коробка на нейтраль) и пытаемся запустить двигатель (для авто с инжекторными двигателями ни в коем случае не трогайте педаль акселератора, для карбюраторных — вытаскиваем ручку подсоса). Если автомобиль исправен, стартер в течении 5-7 секунд «оживит» двигатель, но иногда потребуется вторая попытка. Не торопитесь, подождите минуту, а затем снова попробуете проделать алгоритм описанный выше — мотор запустится, при удачном запуске аккуратно и медленно отпускаем педаль сцепления. Если двигатель начинает терять обороты в момент отпускания педали сцепления, выжмите ее еще раз и подержите 20-30 сек, повторите попытку (масло в КПП разогреется), педаль можно отпускать.
Прогревать инжекторные двигатели рекомендуется не более 2-3 мин, а для карбюраторных потребуется минут 10. В это время необходимо заняться подготовкой авто к безопасному движению, замерзшие за ночь стекла очистить от инея или наледи, да и салон надо хоть чуть-чуть прогреть. Ну а теперь в дорогу, выезжаем и двигаемся со скоростью до 50 кмч, стараемся сильно не увеличивать обороты двигателя пока рабочая температура не поднимется до 50-60 градусов.

Запуск дизельного двигателя зимой.
Как и в случае с бензиновым мотором, для запуска дизеля необходим «живой» аккумулятор, но из-за особенностей конструкции двигателя работающего на тяжелом топливе (дизтопливо) важным факторами, влияющими на уверенный запуск в зимний период. являются исправные свечи накаливания, состояние воздушного и топливного фильтра, зимнее топливо. «Летняя» солярка начинает мутнеть (кристаллизуются парафины и забивают фильтры и всю топливную систему) при температуре ниже 0ºC. Так что настоятельно рекомендуем зимой переходить на зимнее топливо (до -25ºС), ну а для суровых климатических зон с температурой от -30ºС и ниже существует арктическое дизельное топливо. В реальных условиях даже заправившись правильным «зимним дизелем» не лишним будет использование депрессорных присадок (предотвращают загустению топлива), в крайнем случае добавлять в солярку керосин (80-85 % летней солярки и 15-20 % керосина).
Самые продвинутые владельцы устанавливают на свои автомобили с дизельными двигателями системы подогрева топлива и топливопроводов (предпусковой подогреватель). Алгоритм запуска дизельного двигателя точно такой, как и его бензинового собрата. Если с соляркой и аккумулятором проблем нет, то запуск проходит без проблем. В случае загустения дизтоплива ни в коем случае не надо греть трубки топливной системы открытым огнем, вы ведь ездите не на «Камазе».

Запуск двигателя автомобиля с АКПП в мороз.
Автоматическая трансмиссия (в случае её неготовности к эксплуатации при низких температурах) в зимних условиях усложняет запуск двигателя. Загустевшее за ночь масло в коробке противодействует вращению валов АКПП. Если в случае с «механикой» водитель выжимая сцепление отключает коробку, то «автомат» отключить невозможно и стартеру приходится прикладывать больше усилий для раскручивания мотора и коробки. Так что самым важным аспектом для авто с АКПП является своевременная замена масла в коробке передач (чем чище масло, тем легче пуск двигателя).

В заключение хочется сказать, что в случае если ваш автомобиль «ни как не хочет» заводиться в мороз – существуют варианты: «прикурить» от другого авто и дернуть машину «на галстуке». Первый вариант предпочтительнее, но не редки случаи «умирания» блока управления двигателя и катушек зажигания у авто с инжекторными моторами. Карбюраторным движкам ничего не будет, можно смело заводить «с толкача». Ну а авто с АКПП ни в коем случае не пытайтесь заводить с помощью буксира (коробка выйдет из строя).

Наш совет — новый аккумулятор, исправная проводка, зимнее топливо и гараж (даже не отапливаемый) позволит автолюбителям совершенно спокойно перезимовать.

Уроки езды при минус 58

На самом деле эти дни можно назвать праздником эвакуаторов по аналогии с «днем жестянщика». К этим специалистам записывались в очередь. Цены на услугу выросли в два раза. Большинство оставшихся без руля и колес оттаскивали свои машины в сервисы. Основная «поломка», по мнению автомастеров, — залитые свечи. Как бороться зимой со своим автомобилем? Как же его заводить?

Если машина не заводится, скорее всего она неисправна или неухожена, считают мастера. Основных причин такой реакции на мороз несколько: плохой бензин, старое или неподходящее масло в двигателе, слабый аккумулятор, неисправное или неотрегулированное зажигание. Увы, пока не ударили холода и машина ведет себя нормально, мало кто вспоминает, что помимо смены резины требуется провести и еще некоторые работы. Например, поменять масло в двигателе, причем желательно на зимнее. Оно более жидкой консистенции и в мороз не превращается в подобие бруска сливочного масла. Проверить жизнестойкость аккумулятора. Даже если он у вас самой крутой марки и обладает какими-то бешеными энергетическими возможностями, через три года эксплуатации его уникальные качества сходят на нет. Тут может помочь только его замена. Вы еще долго сможете использовать его летом, но для больших холодов он уже не подходит. Хотя можно, конечно, заряжать его раз в 2-3 дня.

Желательно перед холодами отрегулировать зажигание. Проверить свечи. Нагар на них расскажет вам о том, каким топливом вы заправляетесь, а заодно о том, не настала ли пора их менять. Но все эти упреждающие меры были впору два месяца назад. Сейчас проблема в другом: как завести уже замороженную машину?

Если ваша машина хранится на улице или в холодном гараже, то, увидев или услышав в прогнозе, что ночью ожидается менее 25 градусов ниже нуля, рекомендуется аккумулятор забрать домой — в тепло. Даже если идти до машины довольно долго, вы спокойно его донесете, завернув в одеяло. Нелегкое это дело, зато пуск будет значительно облегчен. Есть машины, у которых снять-установить эту «батарейку» значительно сложнее, чем, скажем, поменять все колеса. Что ж, в таком случае разогреть аккумулятор можно включив ближний свет секунд на 15-30. Это немного подогреет батарею. Выключите его, чтобы уменьшить нагрузку. Ведь аккумулятору помимо мороза снаружи требуется раскрутить вал и еще дать хорошую искру на свечи. Поэтому обеспечивать питанием лишние электроприборы ему уже тяжело.

Рекомендуется перед включением зажигания пару-тройку раз качнуть педаль газа, таким образом забросив порцию бензина в двигатель. Выжать педаль сцепления и включить зажигание. Вы услышите, как крутится вал. Если он не крутится, значит, скорее всего аккумулятор умер. Если вал проворачивается, но вспышек зажигания не слышно, то не надо насиловать двигатель, аккумулятор и прочие агрегаты. Ключ в положении «зажигание» надо держать не более 15 секунд. Затем дать машине отдохнуть минуту-две. И попробовать снова. Не помогло? «Схваток» не последовало? Выжмите газ в пол и, включив зажигание, постепенно отпускайте педаль. В какой-то момент должно схватить. Если это случилось, еще чуть-чуть приотпустите педаль и держите, пока не заведется. Потом постепенно добавляйте газу. Следите, чтобы обороты повышались. Если двигатель начнет захлебываться, приотпустите педаль, поиграйте ей. Подождите и попробуйте снова. Процесс долгий, нудный, требующий внимания. Но когда машина раскочегарится, вы будете довольны. А за удовольствия надо платить. Если не деньгами, то подобными мучениями.

Кстати, все вышеописанное надо проделывать не отпуская сцепление. И только тогда, когда мотор заработал в должном режиме, можно не спеша, аккуратно отпускать педаль. Ведь масло в коробке скорее всего тоже загустело до состояния сала. И не всякий двигатель с ходу провернет эту массу. Возможно, придется даже чуть-чуть прижечь сцепление. Как будто вы буксируете кого-то. Нельзя после запуска двигателя бросить сцепление. Двигатель, не справившись с коробкой, заглохнет, и тогда вы не скоро его заведете.

Многое зависит и от качества бензина. Ни для кого не секрет, что наше топливо особым качеством не отличается. Зачастую бензин разбавлен более дешевым или из дешевого сделали дорогой за счет дешевых же присадок, а то и просто разбавили водой. Про замерзшие шланги мы говорить не будем. Если бензин не подается, понятно, что машину не заведешь. Чаще происходит другое. Вы все проверили: искра отличная, бензин подается, вал раскручивается с визгом и при этом «не схватывается». Что делать? Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажженной спичкой или зажигалкой над этой лужей на расстоянии примерно около пяти сантиметров. Ведь горит не бензин, а смесь бензиновых паров с должным количеством кислорода. Поэтому если вспышки в данном эксперименте не последовало, значит, бензин некачественный. В этом случае обладателям карбюраторных двигателей можно выкрутиться так: снять воздушный фильтр и влить немного нормального бензина прямо в карбюратор. В других случаях поможет только химия. Кстати, такое народное средство, как вливание эфира, может привести к непредсказуемым последствиям. В Интернете выложено довольно много фотографий подобного способа заведения машины: взорванные или просто лопнувшие блоки и их головки — не самое радужное зрелище.

Хороший аккумулятор, отличный бензин, нормальное зажигание, а вал не крутится. Скорее всего виной тому масло. Оно загустело. Значит, надо раскрутить вал. С «кривым пуском» все было просто. Но для большинства автомобилей это позапрошлый век. На самом деле вал можно провернуть довольно просто. Поставить машину на последнюю передачу и толкнуть. Можно поднять машину на домкрате и, включив ту же передачу, крутануть колесо несколько раз, пока вал не разработается. После этого попробовать завести машину нормальным способом. Завели? Тогда меняйте масло. Нет такой возможности? Что ж, придется пользоваться другими способами. Например, заливать на ночь в масло еще не остывшего двигателя грамм 100 бензина. Это его разжижает. При утреннем запуске двигателя это ему не повредит: бензин испарится еще до того, как температура станет критичной.

Еще есть два способа, которыми активно народ пользовался все эти холода. «Прикурить» от соседа или завестись на тягаче. Первый способ вполне мирный и доступный, только нужно иметь при себе соответствующие провода. Второй для многих машин невозможен. Автоматическая коробка (обычная, а не специально обученная, которая устанавливается на некоторых внедорожниках) не предназначена для подобной эксплуатации. Может быть, один раз она такое вытерпит. Может, даже два раза. Но потом вы рискуете тем, что вам придется довольно дорого ее ремонтировать.

Вам кажется, что все это очень сложно? Тогда купите и установите на свое авто подогрев двигателя. Они бывают разные. Есть те, которые работают от сети, но для них нужна под боком розетка на 220 вольт. Есть те, которые работают автономно на бензине, но они примерно в 2-2,5 раза дороже. Зато с ними ваша машина в самые суровые морозы будет заводиться, как летом. Правда, использование этих устройств все равно потребует от вас от получаса свободного времени для разогрева двигателя.

испытано на себе

Выхожу из дома и встречаю соседа по подъезду. Он тащит аккумулятор.

— Что, не заводится? Батарейку дома держишь? — спрашиваю.

— Нет, это второй, — отвечает. Стало интересно посмотреть. Действительно, на машине стоит один, мужик клеммами цепляет к нему второй и спокойно заводит машину. И это в то время, когда владельцы соседних иномарок загружают линии мобильной связи вызовами эвакуаторов! Машинка прогрелась, водитель вышел, отсоединил второй аккумулятор и погрузил его в салон.

— А на работе как?- спрашиваю. — Ведь замерзнет за день?

— А я его с собой беру. Он у меня в тепле стоит.

— А не проще ли снимать этот?

— Нет, во-первых, возни много, во-вторых, два аккумулятора надежнее.

Тут не поспоришь.

Сложно заводить машину в 30-градусные морозы? А в 60? Эта история из Интернета. Коллега-водитель делится своим опытом.

Имея за плечами шесть якутских зим, из них две с автомобилем, могу с высоты своего авторитета рассказать, как перезимовать и остаться на ходу.

Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить, была -58 . Главное — это отапливаемый гараж! В трансмиссию — зимнее масло, в двигатель не обязательно (объясню потом). Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову. Чем меньше щелей — тем лучше. Потом берем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор — этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем кусок войлока и укрываем подкапотное пространство — никаких щелей также не допускается. Если вентилятор радиатора механический, его можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется, то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь. Итак, ходовая часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе.

Очень много тепла уходит через стекла. Для предотвращения этого изготавливаем «двойной стеклопакет». Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д.) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем скотчем, никаких разрывов и щелей не должно быть. Таким образом, между стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло. Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол. Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости работают максимум до минус 30.

Теперь салон. У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1,5 см), в дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сиденье, выстилаем войлоком и одеваем снова. Это нужно, чтобы из багажника не дуло. Завершающий штрих — ставим вторую печку.

Вот теперь можно ездить. Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины, закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ. Иначе не заведешь. Я как-то раз заглушил — за бортом было минус 42, через 3 часа еле-еле завел. Хороший аккумулятор был.

Пока автомобиль работает на холостых оборотах, надо время от времени выходить и сбивать лед на глушителе — я как-то прозевал и труба замерзла, лед уже внутрь полез, а двигатель заглох. Пришлось отверткой пробивать.

Если кто-то не понял, почему в коробке и заднем мосту нужно обязательно зимнее масло, а в двигателе — нет, объясняю: автомобиль постоянно на холостом ходу, двигатель не остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку, и если в коробке первичный вал как-то может растолкать масло, то в заднем мосту получается кусок сыра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector