Eurosar.ru

Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить тормоза на велосипед

Какие тормоза выбрать?

Какие тормоза выбрать? Ободные или дисковые? А может быть хватит и ножного тормоза? Такой вопрос задавал себе каждый велосипедист сначала при выборе велосипеда, затем при его замене или улучшении. В принципе, на этот вопрос можно ответить довольно коротко.

Ножной тормоз подойдёт для неторопливых поездок по городу и паркам, когда простота велосипеда наиболее важна, а мощность не требуется на таких малых скоростях. Также этот тип тормозов устанавливается на большинство детских велосипедов , ведь у детей сила ног больше, чем маленьких пальцев на руках.

Ободные тормоза выбирают, когда важна простота настройки, низкий вес и, чаще всего, низкая цена. Минусы заключаются в не самом эффективном торможении и большой зависимости от погодных условий.

Дисковые тормоза устанавливаются на спортивные велосипеды, где эффективность торможения наиболее важна. Однако и обслуживать такие тормоза немного сложнее, и стоят они дороже.

На самом деле, типов тормозов еще больше, но именно эти три типа чаще всего можно встретить на дороге в Санкт-Петербурге и других городах России. Ниже приведено более подробное описание каждого из этих трёх видов тормоза и рекомендации по их использованию.

Тормоз ножного типа чаще всего встречается на городских велосипедах и круизёрах . Многие вспоминают свои велосипеда из детства, когда тормозили прокручиванием педалей в обратную сторону. Такой тип тормоза самый простой и надёжный, однако очень тяжёлый и неэффективный. Однако если выбираете велосипед только для неторопливых поездок, и для Вас важно, чтобы велосипед не требовал особого ухода и тормозил в любую погоду в любое время года, смело выбирайте велосипед с таким типом тормоза.

Ободные тормоза прошли долгий путь изменения конструкции. Начиналось всё с кантилеверных тормозов, но по мере увеличения ширины покрышек потребовалось и изменение формы ободных тормозов. Какое-то время устанавливались U-образные тормоза, но в итоге пришли к тормозам типа V-brake. Сейчас эти тормоза устанавливаются, в основном, на бюджетные горные велосипеды и на гибриды. “Вибрейки” проще всего настроить и обслуживать, ведь весь механизм довольно прост. От ручки тормоза проведён стальной трос к двум рычагам, на которые крепятся тормозные колодки, которые в свою очередь зажимают обод колеса между собой. Но если всё так просто, откуда берётся разница в цене? Во-первых, самые бюджетные модели выполнены из пластика и обладают малым ресурсом, во-вторых многое зависит от колодок и типа обода. Обратите внимание, что не все обода предназначены для использования с ободными тормозами. Отличить их можно внешне, ведь у ободов, совместимых с ободными тормозами, боковые стенки плоские и имеют индикатор износа.

У ободных тормозов типа V-brake есть и свои недостатки. В первую очередь они нуждаются в ровных колёсах без “восьмёрок”, вмятин и прочих нарушений геометрии обода. Также такие тормоза гораздо менее эффективны во время дождя или, тем более, в грязи. В плохую погоду обода мокнут мгновенно, а колодки при торможении начинают издавать ужасные звуки.

Однако на дорожных велосипедах, в том числе и на большей части профессиональных шоссейных до сих пор ставят ободные тормоза. Такие тормоза высокого уровня имеют низкий вес и хорошую эффективность при работе с узкими колёсами, хотя в последнее время и на шоссейники устанавливают дисковые тормоза.

Дисковые тормоза уже давно использовались в автомобилях и мотоциклах, однако на велосипедах появились только в конце 90-х годов прошлого века. При этом изначально они были только гидравлические и устанавливались на самые дорогие велосипеды профессионального уровня. Сразу было понятно, что дисковые тормоза наиболее эффективные и требуют наименьшей приложенной силы велосипедиста. Особенно это заметно в условиях непогоды. Главным недостатком такого вида тормоза всегда был вес. Ведь кроме ручки и тормозного механизма требуется еще и тормозной диск — ротор . Некоторые производители, например, Shimano выпускают роторы с креплением Centerlock, но основная часть роторов крепится на шесть болтов ко втулке.

Стоит отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса со своими плюсами и минусами. Туристы предпочитают механические тормоза как раз из-за надёжности, тем более в длительном путешествии заменить трос гораздо проще, чем прокачать гидравлическую систему. Однако механические тормоза требуют большего усилия для хорошего торможения, поэтому в гонках повсеместно используется гидравлика. Гидравлические тормоза позволяют тратить меньше сил на торможение, а также четко модулировать торможение на сложные участках.

У многих велосипедистов, которые приобрели велосипед, например, на ободных тормозах, часто встаёт вопрос: а можно ли на имеющемся велосипеде поменять тормоза на дисковые? Нужно понимать, что далеко не все велосипедные запчасти взаимозаменяемы, поэтому перед апгрейдом велосипеда всегда нужно сначала чётко понимать, нужно ли вообще это улучшение, а во-вторых, проверить физическую возможность установки той или иной запчасти. Чтобы установить ножной тормоз потребуется только соответствующая втулка под одну скорость или с планетарной трансмиссией. Некоторые рамы оборудованы проушиной на нижней части пера для крепления тормозного рычага, но если её нет, можно установить хомут, который обычно поставляется в комплекте со втулкой. Ножной тормоз можно установить на любой велосипед, к которому подходит по размеру оси выбранная задняя втулка.

В случае с ободными тормозами, на раме обязательно должны быть “брейкбоссы” — это крепления для механизма тормоза на раме и вилке. Без таких креплений установить ободной тормоз невозможно. Обратите на это внимание, если решили заменить передний амортизатор. Многие современные вилки не имеют креплений для ободных тормозов.

В случае с дисковыми тормозами, крепления должны быть и на раме, и на втулках колёс. На раме крепления бывают двух видов:
IS (51mm International Standard) выглядит, как два сквозных отверстия, к которым через переходник крепится тормозная машинка или калипер.

PM (74mm Post Mount) — позволяет установить тормоз без переходника, если позволяет размер тормозного диска.

Ротор ко втулке может крепиться или на шесть болтов, или по стандарту Center Lock, схема которого приведена выше. Если на раме не предусмотрено крепление для дискового тормоза, но есть крепления для багажника, есть вариант переходника от этих креплений стандарта IS.

Но нужно учитывать, что такая рама не проектировалась с учётом нагрузки со стороны дискового тормоза. С подобным переходником у рамы может нарушиться геометрия вплоть до полной поломки и непригодности использования. Поэтому, если запланировали перейти с ободных тормозов на дисковые, убедитесь в наличии посадочных мест или готовьте еще большую сумму денег.

Велосипедные тормоза

Тормоза для велосипеда, как и для любого другого транспортного средства – обязательный элемент, необходимый для управления велосипедом и обеспечения безопасности. Различают следующие типы:

1. Барабанные тормоза.
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.

Велосипед с каким типом тормозов выбрать? Для ответа на этот вопрос стоит разобраться в особенностях каждого типа тормозов.

Барабанные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды (к примеру, Forward Meteor 12, Forward Timba girl) и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

ПреимуществаНедостатки
  • Долговечность – благодаря закрытости механизма, в него почти не попадает грязь, пыль и влага.
  • Барабанный тормоз не приводит к износу обода колеса.
  • Простота обслуживания – не нуждается в регулярном осмотре и регулировании.
  • Эффективность – работают даже при искривлении обода колеса.
  • Имеют большой вес.
  • Для торможения приходится предпринимать большее усилие, чем при использовании других типов тормозов.
  • Невозможно использовать на многоскоростных велосипедах.
  • Наличие «мертвой зоны» — когда невозможно затормозить при вертикальном положении шатунов.
  • Есть риск – если цепь слетит со звёздочки и на велосипеде не установлен передний тормоз, велосипед невозможно остановить.
  • Требуется время для перехода от движения вперёд к началу торможения, что в некоторых случаях может быть критичным.

Ободные тормоза

Это самый популярный тип тормозов на сегодня. Принцип их действия заключается в следующем: при приложении усилия, которое передается через тросик к тормозным рычагам, тормозные колодки на тормозных рычагах плотно прилегают к ободу колеса, благодаря чему и обеспечивается торможение. Ободные тормоза бывают кантилеверные, клещевые и V-brake.

Кантилеверные тормоза

Их механизм состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. С помощью пары тяг трос передвигает рычаги, после чего и происходит торможение. Этот механизм прост и надёжен, однако встречается все реже и реже. Он вытесняется другими другими типами тормозов с более эффективной силой торможения.

Клещевые тормоза

Чаще всего применяются на шоссейных велосипедах, но и там на замену им постепенно приходят другие типы тормозов. Название тормозов красноречиво говорит о его конструкции: тормозные колодки прижимаются к ободу изогнутыми рычагами, которые внешне напоминают клещи. Клещевые тормоза установлены на велосипедах Forward Indie 1.0 и Forward Indie 2.0.

V-brake тормоза

Тормоза V-brake крепятся по такому же принципу, что и кантилеверные тормоза. Тормозной тросик подведен сбоку к верхней части тормозного рычага. Тормозной рычаг сжимает обе части тормоза с картриджными тормозными колодками. Такая система параллельного прижимания колодок позволяет обеспечивать эффективное торможение. Картриджные тормозные колодки к тому же можно легко менять с помощью обычного шестигранника. На данный момент этот тип тормозов наиболее распространен. Он используется на велосипедах почти всех типов. К примеру:

Так как V-brake тормоза – это самый распространенный тип ободных тормозов, стоит отдельно рассмотреть их преимущества и недостатки.

ПреимуществаНедостатки
  • Простая и эффективная конструкция с хорошим тормозным усилием.
  • Малый вес в сравнении с дисковыми тормозами или тормозами барабанного типа.
  • Невысокая цена.
  • Снижение эффективности торможения, если на обода и тормозные колодки попадает влага или грязь.
  • Ускорение износа обода и тормозных колодок из-за повышенного трения при попадании грязи, песка.
  • С V-brake тормозами невозможно использовать широкие покрышки.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные (Forward Next 2.0 disc, Forward Agris Lady 27,5 2.0 disc и др.) и туристические велосипеды (Forward Yukon 2.0 disc), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 2.0 disc).

ПреимуществаНедостатки
  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах.
  • Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Большой срок службы колодок.
  • Неприхотливы в обслуживании.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине.
  • Дешевле гидравлических дисковых тормозов.
  • Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента.
  • В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них.
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных тормозов.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2016 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Рассмотрим преимущества и недостатки гидравлических тормозов.

ПреимуществаНедостатки
  • Обеспечивают самое мощное торможение среди всех типов тормозов.
  • Самый лучший контроль тормозного усилия (модуляция) среди всех типов тормозов.
  • Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.
  • При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
  • Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
  • В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
  • Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Сложно выровнять погнутый ротор.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

Настройка тормозов типа V-Brake

V-Brake тормоза это разновидность «консольных тормозов». Каждый рычаг поворачивается на раме. Шарниры расположены ниже обода. Корпус кабеля крепится к одному рычагу с помощью рычага и «дуги». Тормозной трос продолжает прижимной болт на другом плече. Потянув за трос, оба рычага сходиться в направлении к ободу.

В этой статье мы рассмотрим такие пункты:

  • Установка калипера
  • Регулировка колодок
  • Установка троса
  • Установка регулятора натяжения
  • Центрирование

Установка калипера

V-Brake крепятся к тем же фитингам рамы, что и консольный тормоз. Снаружи этой поверхности должно быть немного смазки, чтобы они могли работать гладко. Рекомендуемая обработка крепящего болта это нанесение фиксатора резьбы средней консистенции. Нанесите резьбовой фиксатор внутри резьбы фитинга.

Тормозные суппорты имеют пружину, которая вставляется в одну из трех возможных креплений рамы / вилки. Самый верхний фитинг обеспечивает большое натяжение пружины. Как правило, выбирают среднее отверстие, так же убедитесь, что обе стороны симметричны и находятся в одном и том же среднем отверстии.

Монтажные болты вкручиваются в каждую сторону. Типичный крутящий момент для монтажных болтов составляет 8 Нм.

Регулировка колодки

Существует ряд выпуклых и вогнутых шайб, которые создают систему шаровых опор. Это позволяет выполнять выравнивание в нескольких плоскостях, правильно устанавливать колодку к поверхности обода и перемещаться вверх и вниз в тормозном рычаге по высоте. Установка колодок фиксируется одной гайкой на задней стороне тормозной шпильки.

Колодки должны быть установлены на верхнем крае тормозной поверхности обода, но не так высоко, чтобы колодки касались шины. Трос тянет рычаги к ободу по дуге, спускающейся по мере приближения к ободу. Поскольку колодки изнашиваются, они имеют тенденцию двигаться дальше вниз по тормозной поверхности обода.

Под развалом понимается установка колодки таким образом, чтобы передний край колодки ударялся первым, это поможет уменьшить визг во время торможения. Кронштейны суппорта имеют тенденцию играть в шарнирах, и рычаги изгибаются, когда тормоз активен. Это может вызвать скрип в тормозных колодках. Проще всего сначала покататься на велосипеде и проверить, не скрипят ли тормоза.

Если тормоза визжат, ослабьте гайку с помощью шестигранника выдвиньте колодку вперед или назад, если необходимо, чтобы прижать край так, чтобы передняя часть колодки ударила обод первым.

Установка троса

Корпус тормозного троса будет остановлен внутри дуги. Тяга (дуга) удерживает рубашку, а кабель проходит через нее к другому кронштейну.

Когда рубашка полностью закреплена в дуге, а дуга закреплена и установлена в соединении, притяните рычаги к ободу. Используйте «четвертую руку», такую как BT-2. Не сжимайте инструмент с силой, просто натяните всю систему. Закрепите трос в зажимном болте.

Установка регулятора натяжения

Потяните рычаг с усилием, чтобы проверить зажимной болт, удерживающий трос, и установите его в корпус. Установите зазор колодки на ободе по ощущению на рычаге. Обычно настройка на переднем тормозе дублируется для такого же ощущения как на заднем.

Если регулировка троса слишком тугая, тормозное усилие будет не эффективным. Слишком плотная установка приведет к потере тормозного усилия. Подведите регулятор натяжения к тормозному рычагу внутрь, чтобы расслабить трос.

Если регулировка кабеля слишком слабая, поверните регулятор натяжения из рычага, чтобы убрать провисание.

Центрирование

Установите колодки по центру обода. Используйте установочные винты на боковых сторонах суппортов, чтобы центрировать колодки к ободу. Рычаги двигаются вместе с регулированным винтом. Затягивание центрирующего винта увеличивает натяжение возвратной пружины. Ослабление центрирующего винта расслабляет пружину. Регулировки могут быть сделаны с любой стороны.

Последние штрихи

Обрежьте кабель и установите заглушку кабеля. Вставьте конец кабеля в тормоз, чтобы он не торчал.

С помощью данной инструкции вы сможете настроить большую часть тормозов типа V-Brake. Если у вас есть собственные способы настройки данного типа тормозов, мы с удовольствием прочтем о них в комментариях ниже.

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

    Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

    для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector