Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять коробку уаз буханка

Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–31512

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите крышку люка пола кузова над коробкой передач.

3. Снимите вилку выключения сцепления.

4. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините от нее шланг смазки подшипника.

5. Снимите поперечину рамы, расположенную под стояночным тормозным механизмом.

6. Снимите рычаги переключения передач с коробки передач и раздаточной коробки (открытое отверстие в коробке передач закройте временной пробкой).

7. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

8. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

9. Отсоедините фланцы карданных валов.

10. Снимите рычаг стояночной тормозной системы.

11. Отсоедините гибкий вал спидометра.

12. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

13. Отведите коробку передач вместе с раздаточной коробкой (агрегат) назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

14. Опустите агрегат вниз. Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–3741

Снятие проводите в следующем порядке:

1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.

2. Снимите вилку выключения сцепления.

3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.

4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.

5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.

6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.

7. Отсоедините фланцы карданных валов.

8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма.

9. Отсоедините гибкий вал спидометра.

10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления.

12. Опустите агрегат вниз.

Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.

Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки

1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма.

2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу.

3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.

Рис. 3. Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки

4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3).

5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.

Сообщества › УАЗоводы › Форум › снятие коробки на Буханке

Вообщем поделитесь опытом планирую снимать коробку с раздаткой хочу снять отдельно но вроде слышал что их потом ставить тяжело попасть говорят вместе нужно насколько работы тяжелые и какие подводные камни есть

геморой полный.работал на бухане 1.5года машина класс если не в ремонте.по раздельности будеш снимать прибавиш проблем часа на два.но в месте одному тежело жопа.

да и сложновато под ней лазить разделять раздатку от коробки.словами не опишеш попробовать надо.одни маты.

Я специальный лючок в полу вырезал, теперь нормально снимаю и ставлю при помощи ручной лебедки.

а можешь фотки кинуть что за лючек что то я не видел в Б Ж у тебя или описать процесс

Фото не делал, да и сейчас над ним сидение стоит.
О процессе коротко. Нашел лючок, ну которые над баками у нас стоят. Скинул КПП с РК, там увидишь на поперечине, ну где подушки еще крепятся, есть квадратная дырка посередине. Снизу шуроповертом просверлил 4 отверстия, чтобы видеть границы. Замерил габариты лючка, нарисовал квадрат на полу, оставив просверленные дырки внутри квадрата и вырезал болгаркой. Все. Лючок прикручиваю саморезами для металла, а лебедку прикрепляю к крыше авто через уголок, там как раз есть крепеж для носилок, вот за место его и прикручиваю уголок на время работ.

понятно думаю что-нибудь тоже буду продумывать

Езжу на своём УАЗе с 1996 года.Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один.Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу.Окошко вырезал шлефмашинкой.Сделал небольшую лебёдку и поставил лебёдкой легко.

Недавно снимал и ставил, целиком удобнее. Снимаешь все тяги откручиваешь болты подкладываешь балон от жигулей и сбрасываешь на него. Ставить тоже лучше все вместе, просверли дыру в полу на 12 мм, там снизу в межрамнике поцентру квадратное технологическое отверстие, оно как раз совпадает с центром коробки и раздатки. в салоне на бруски кладешь трубу, у меня на 32 мм, к неи привари рукоятку чтоб крутить только чтоб пол не задевала. Затягиваешь трос удавкой между коробкой и раздаткой продеваешь в отверстие наматываешь на трубу и спокойно лебедишь. Усилия ни какого ребенок поднимет, а снизу спокойно втыкаешь только шлицы ловишь включив передачу вот и все. Ставится за пару чсов.

я пол полностью заделать хочу может сделать типа подъемника чтобы поднимать всю коробку

Можно что-нибудь замостырить наподобии маленькой автокары из старого домкрата вилку сварить и каркас на колесах как у подкатного домкрата. Вариантов масса.

Да да я о чем то таком думал

Я снимал почти так же только без блока — просто в той поперечине на которой висит КПП у меня видимо предыдущий владелец прорезал окошко в нее и пропускал старый тряпошный буксирный фал.

Гдето уже видел такое, НО при не обходимости всё вылетает на мах, ты не собираешся каждый день снимать, так что я думаю нет смысла городить

почитай вот тут как человек ставил КПП и РК в сборе — uaz-glafira.indeep.ru/node/1013, снимать можно по такому же принципу. Снимать можно и по раздельности, но дольше по времени выйдет, ставить по раздельности тож можно, но опять же выйдет дольше и может прокладка по стыкам КПП, РК и «вертолета» плохо лечь (ведь проконтролировать насколько хорошо она легла достаточно проблематично) и по этому стыку будет капать масло (у меня так получилось когда ставил по отдельности). По описанному выше способу я недавно снимал КПП и РК в сборе в одиночку, усилий минимум. Или как вариант — www.drive2.ru/cars/uaz/33…/288230376152090269/#post

с роликами мне вариант понравился сейчас как раз пол снял самое время ролики приварить

осенью снимал: открутил раздатку от коробки и снял, работы на час с карданами и пуп рвать не надо. Внимательно посмотри где в пластине окно для рычагов раздатки(один рычаг (который ближе к коробке, надо подать вперёд, а второй в раздатку утопить, чтобы рычаги врось были!). Всё входит и выходит замечательно, без постононней помощи. На будущее можно окно побольше сделать.

Это все хооошо но я как вытащил двиган с коробкой так в раздатке шесьеони опустились это очень плохо ?

Как это опустились поподробней.

первый раз снимаю двиган . и решил снять с коробкой так как от колокола коробку в 3151 тяжело открутить… ну вот отстоединил раздатку от коробки пока дергали еще и опору раздатки открутили со стороны руля…поом когда вытащили коробку с движком. я заглянул в раздатку а там шестерни в ней опужены ниже центра в низ провалились… я вот и думаю может че сломали пока движек дергали…например хвостовиком коробки че нить сорвали в раздаитке вот переживаю уже второй день.

Да нет, не думаю опустилось наверное потому что вал то ушёл, я не спец по коробкам создай тему отдельную по своему вопросу с фотками может кто подскажет более опытный.

ну да. впринципе по фоткам глянул там не чего переживать…лапа выбора шестерни и кардан сзади на подшипнике… как бы подшипник не вырвало.хотя кардан ровно стоит

Весь процесс описан на Уазбуке на тышшшу раз, в разных вариациях, и нехрена тут бодягу разводить, как будь то Вы супервысокотехнологичную механизьму разбирать собрались. На Буханке коробас снимается ни чуть не геморойнее, чем на других машинах.

Ответ типичного представителя Уазбуки, ох «люблю я этот сайт»

На УАЗбуке уже года полтора не был))) Так, что не надо ЛЯ-ЛЯ

ну вы же все равно комментарий написали написали бы чего умного, а то по сути ничего дельного не подсказали. Я с таким на Уазбуке чаще всего сталкивался поэтому забил на этот сайт. Задашь вопрос тебя коричневой субстанцией польют и все а информации ноль а перерывать десятки а то и сотни страниц форума не у всех время есть. Вот например к вам в гараж за советом подойдёт сосед за советом тоже на Уазбуку пошлёте?

Зачем я буду тратить свое время на описание всего этого процесса, когда все и без меня уже написано. Думаю, что кому конкретно надо, тот найдет там любую информацию и спишется с кем надо по всем вопросам. Так же там есть статья по вообще всем моторам какие ставят на УАЗ и чем все это заканчивается. Согласитесь, что время потраченное на поиск инфы тоже найти можно, а не наступать «на грабли» пытаясь сделать что то самому. Все уже «давно украдено до нас»)))
Насчет моих умственных способностей Вы пожалуйста не сомневайтесь — не дурнее других)))
Удачи!

Вы меня не правильно поняли про написание «умного» я не имел ввиду ваши способности, а полезное содержание комментария (о велик и могуч русский язык) в остальном остаюсь при своем мнении.

Как снять коробку уаз буханка

Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Внешний вид приспособления

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment >
Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 12 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Установка занимает пару минут

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment >
Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment >
Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment >
Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Я черепаху обычно снимаю. Потом снимаю раздатку потом коробку и в обратном порядке собираю=)

Нету у меня лебедки=)

Щас военную тайну раскрою:D
Как снимать/ставить КПП/РК в одну харю;)
Для этого требуется:
1. Камера от УАЗа иль грузовика какого.
2. Пару фанерок.
3. Насос автомобильный (для лентяев компрессор)
4. Брусок.
5. Желание работать;)

В принципе всё довольно просто
Под машину укладываем камеру, на камеру две фанерины, накачиваем рамеру с помощью бруска фиксируем КПП и РК, отдаём КПП и РК от ДВС, отодвигаем КПП и РК на фанерке, спускаем камеру и глупо улыбаемся:D:D:D
Собираем в обратной последовательности;)

Для продвинутых юзеров можно использовать подкатной домкрат, но там нужно два рыла:D

1.открыть обе передние двери.
2.найти струпленту (столько что бы хватило на следующие действия)
3. перекинуть струпленту через крышу и что бы оба ее конца можно было завязать над коробкой в полуметре где то.
4.найти ороткую струпленту и обвязать ею коробку при этом концы короткой струпленты продеть в длинную и связать=)
5.дальше вставляем монтажку между струплентами и крутим по часовой или против =)

тут можно и одному справится если найти способ зафиксировать монтажку в закрученом виде=)

Огого:-). Тебе бы патрулевскую » поняньчить»;-) Козлиную и буханочную КПП и РК в сборе в одно лицо снимал и ставил. Тяжеленько конечно , да и по моложе был. А вот патрулевскую уже не рискнул в одного:-(

:-). Спасение утопающих , дело рук самих утопающих. А в чем там проблема то? Не ужели нет лючка над КПП?. Если есть, то как все джипы обходятся. Спинки передних сидений вперед, На подголовники укладываем трубу или брус и лебедкой снимаем- ставим;-)

лючка нет но он быстро пропиливается маленькой болгаркой.
смастрячил минилебёдочку, КПП снимал вместе с РК, весовая середина ровно на их стыке. всё удобно и быстро, с помощником всегда легче.

на уазе 514 снимал рк+кпп вместе в -37 (очень надо было менять сцепление)
1. снять черепаху
2. открыть двери и поставить по бокам кОзла
3. поперек салона на кОзла поставить жердь
4. по середине установить 2 блока с тонким тросом
5. опустить вниз коробку
6. сменить корзину

установка в обратной последовательности.
Один крутит-другой греется!

Агрегат с КПП АДС ставил в одно лицо. Вес там кг на 10 побольше чем с 4-ступкой — под 100 кг получается. Клал поперёк люка задний кардан, на него веревкой привязывал агрегат и домкратом поднимал один конец кардана. Подкладывал что-нибудь снизу (в поле с этим могут быть проблемы), укорачивал верёвку и далее, так 3-4 перехвата. Домкратом можно очень точно выставить агрегат напротив отверстия в колоколе, потом его слегка качнуть и он одевается на шпильки.
Если бы не двойная приёмная, которая в моём случае злостно дралась с агрегатом, всё получается довольно просто.

В 15-20 минут таким способом конечно трудно уложиться, тем более не имея навыка 🙂

Три человека легко это делают. КАМАЗОВСКУЮ попробуйте, она пол тонны весит.

На своем ланди коробку снимаю только в сборе с раздаткой и тормозным барабаном.
Для того, что бы приподнять коробку с раздаткой была поставлена стальная профильная труба во внутренние желобки окантовки крыше. Слава Создателем Ланд Ровера за это. На этой фотографий это видно в самом верху. Правда облицовка крыши провисла, но это не страшно.
http://i062.radikal.ru/1105/e7/32009f99094d.jpg
Я же сделал самодельный верёвочный блок. Правда надо прилагать определенные усилия при работе. Но Уголки вырезал из метала болгаркой. У токаря заказал за десять баксов 8 (надо было заказать 10) роликов и четыре оси. Верхние для крепления нижние для роликов. Сварил за бутылку у сварщика. И подъемный блок весом в 1кг лежит в запасе. Минус такого блока, верёвки часто путаются. Но это лучше всё таки чем дура в 3,5кг и высотой почти в два разы выше чем , эта самоделка.
сам подъемничик.
http://s51.radikal.ru/i134/1105/cf/3f5c66d5fc58.jpg
Считаю эту приблуду самой удачной из всех перечисленных ниже. Вешает 1кг и места мало.
На других машинах в прошлом делал так. толко не кидаите тапочки.
Но на других машинах стальной окантовки нет. Поэтому применяется несколько трюков, Что бы подвесить стальную трубу, профиль или просто толстый деревянный брус как можно выше к потолку. И чем выше будет подвешен подъемный блок тем легче будет при монтаже назад коробки.

Первый способ. Опускаются передние стекла дверей, двери закрываются и на окантовку двери ложится труба. Правда такой способ хорош только для батонов и для машин в которые можно потом попасть со стороны задних дверей. Второе неудобство. Кран балка расположена слишком низко, что мешает демонтажу и монтажу назад коробки.

Второй способ. Длинная труба. Открытый передние двери с каждой стороны по два человека (можно и по одному но долго так не выдержишь), подымают или опускают коробку, а пятый человек ворочит коробку внутри машины.

Третий способ. Самый рациональный. Открываются передние двери и под самый потолок кабины ставится труба или брус. А что бы труба не упала её привязывают веревкой через крышу. То есть сначала делается узел на левой стороне трубы затем веревка перекидывается через крышу, на другую строну к правой стороны трубы и труба крепко крепится узлом. Так делается несколько раз для полной безопасности. Так как на верёвки ложится большая нагрузка. Не забудьте заранее положить на крышу мягкую материю, что бы веревки двигаясь не повредили лак на крыше. Таким способ пользовался не раз
Все работы делаю один. Вес коробки с раздаткой и тормозным барабаном окола 100кг.
Григорий ну ваш способ это вообще клас. Я как то до него додумывался но слава механическиб бога до этого не докатился на практике.

Экскурсия внутрь УАЗа

При покупке нового или подержанного автомобиля неизбежно встает вопрос: много ли проблем будет с его ремонтом и обслуживанием. Сегодня поговорим о некоторых особенностях ремонта агрегатов ульяновских «буханок» и «головастиков».

Большой срок службы УАЗу обеспечивает рама, по мнению водителей и ремонтников, «вечная». В самом деле, она намного прочнее, чем у «Газели». Практически все остальные узлы можно отремонтировать или заменить. И конструкция УАЗа позволяет провести ремонт любой сложности не на специально оборудованном сервисе, а в обычном гараже или во дворе, с помощью обычного инструмента и некоторых нехитрых приспособлений.

С точки зрения доступа к агрегатам, компоновка с кабиной над двигателем имеет свои достоинства и недостатки. Владелец УАЗа, не имеющий гаража, в плохую погоду может беспрепятственно заниматься обслуживанием и мелким ремонтом двигателя: промывать или регулировать карбюратор и зажигание, заменить бензонасос и патрубки охлаждения, подтянуть ремень или почистить щетки генератора, отрегулировать клапаны. Все эти операции проводят, сидя в кабине на водительском или пассажирском сиденье.

Но при серьезном ремонте двигателя появляются осложнения: он немного «сдвинут» назад, и задняя стенка кабины расположена примерно между третьим и четвертым цилиндром. Последний, четвертый цилиндр располагается под не открывающимся выступом в задней стенке кабины. У «буханки» этот выступ находится в грузовом отсеке или заднем пассажирском салоне, а у «головастика» и того хуже – в тесной «щели» между кабиной и платформой. Из-за этого не удастся вынуть толкатели клапанов четвертого цилиндра. Водители и механики придумали простой выход: в крышке сверлят два отверстия диаметром 12–13 мм над тем местом, где расположены штанги толкателей. Главное – точно найти нужное место. У «буханки» и сверлить, и вынимать штанги легко, у «головастика» сложнее – надо каким-то образом подлезть между кабиной и платформой.

Тот же самый выступ просто не позволит снять головку со шпилек, ввернутых в блок. Часто из этой ситуации выходят, выкручивая сами шпильки. Знатоки премудростей кузовного ремонта порой решаются на перекройку кузовного железа: вооружившись «болгаркой» и сварочным аппаратом, срезают выступ и навешивают его на болтах. Но механики «уазовского» сервиса отвинчивают двигатель от опор, сильно наклоняют назад и фиксируют в таком положении. Тогда и головку снять намного проще.

Поддон картера двигателя УАЗа расположен далеко от балки переднего моста, чем эти автомобили выгодно отличаются от легковых машин. Для ремонта маслонасоса или замены вкладышей не надо откручивать от опор и поднимать двигатель. Даже карданный вал переднего моста не помешает просто отвернуть крепежные болты и снять поддон.

Рано или поздно владельцу УАЗа, скорее всего, придется столкнуться с капитальным ремонтом двигателя, а значит, его снятием с машины. Для начала отсоединяют все электрические провода, топливную магистраль, привод вилки сцепления, снимают с машины радиатор. Коробка передач не снимается, а только отвинчивается. Остается изъять из кабины довольно громоздкий 170-килограммовый агрегат.

У «буханки» в крыше есть люк, предназначенный для того, чтобы пропустить тросы или цепи подъемного механизма и поднять двигатель. Но не всегда такой механизм есть под рукой. А у бортовой машины просто нет люка. Поэтому единственно возможным вариантом механизации становится автопогрузчик с грузовой стрелой, но чаще всего двигатель извлекают вручную. Для этого потребуется несколько помощников, рычаги, тросы или цепи. Работу упрощает то, что оба сиденья вынимаются легко, а двери распахиваются более чем на 90°.

Сквозь кабину проносят длинные – больше ширины машины – рычаги. Это могут быть трубы, бревна, крепкие палки. Мотор привязывают к рычагам за «рым-скобу», пропустив трос или цепь под картером. При этом тросы или цепи лучше связывать «внатяг», без люфта. Двигатель снимают с подушек крепления и выдвигают вперед, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления, а клапанная крышка из ниши кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и поперечина их крепления остаются на месте. Наступает самый ответственный момент: помощники (нужно четыре человека, но были и такие, кто ухитрялся проделать это вдвоем) поднимают двигатель. Сначала его ставят на правую колесную арку (слева мешает руль), а потом снова приподнимают и выносят через правую дверь из кабины.

Предварительно с двигателя лучше снять навесное оборудование: карбюратор, стартер, прерыватель-распределитель, бензонасос, корпус масляного фильтра. И мотор станет заметно легче, а повредить эти устройства будет нельзя. Некоторые предлагают более радикальный шаг: перед извлечением двигателя снять с него головку цилиндров.

Считается, что коробка передач и «раздатка», объединенные в один узел, выгоднее с конструктивной точки зрения, чем установленные по отдельности. Но при ремонте одной из этих коробок придется снимать с автомобиля довольно тяжелый (более 70 кг) агрегат. Если коробку передач отечественной заднеприводной легковой машины, как правило, можно снять и опустить на землю силой рук, то под блок коробок УАЗа придется подставлять прочный щит из досок или европоддон на подставках, а потом опускать его на землю. В ремзонах автобаз тот же щит или поддон сдвигают по выступающим над полом краям осмотровой канавы.

Та же подставка из досок или европоддон поможет при замене сцепления. Сначала снимают карданные валы. Затем, отвинченные от картера двигателя коробку и «раздатку» ставят на дощатый «помост» и отводят от двигателя так, чтобы первичный вал коробки вышел из сцепления. Корзину с диском легко извлечь, сняв нижнюю штампованную крышку. При сборке ведомый диск (что справедливо практически для всех автомобилей, а не только УАЗов) лучше центрировать первичным валом, а не увесистым агрегатом «коробка-раздатка». Кстати, если диск не отцентрирован, установить коробку просто не удастся.

Опытные ремонтники утверждают, что при снятии или отсоединении от двигателя коробки передач и «раздатки» обязательно надо подставить домкрат или другую надежную подпорку под картер двигателя. Ведь при демонтаже он лишится одной опоры, а две оставшиеся не обеспечивают его фиксации в каком-либо положении.

Перед двигателем УАЗа на брызговике есть большой защитный люк, который опускается вниз, как отвисшая челюсть. Его немного опускают на лето для лучшей вентиляции моторного отсека. При обслуживании автомобиля этот люк открывается полностью. Он обеспечивает удобный доступ к тягам переключения передач, приводу ручного тормоза, шлангам маслорадиатора. К главному тормозному цилиндру и регулятору тормозных сил можно подобраться спереди, сняв облицовку, а можно и снизу, через этот люк. Кран переключения бензобаков доступен и сверху, и снизу через тот же люк. Когда машина стоит на канаве, часть крепежа перечисленных узлов проще отвернуть снизу через люк.

Тяги привода коробки передач регулировать не сложно: ничего не мешает работать ключами возле регулируемых соединений. А вот регулировка тяг управления раздаточной коробкой связана с трудностями. Регулировочный узел находится возле вертикальной колонки с рычагами управления. Рядом проходят тяга акселератора, шланги печки, маслорадиатора. Достать регулировочные гайки рукой еще можно, а вот поворачивать их ключом уже трудно. Возможный выход – сделать или заказать Г-образный рожковый ключ-коротышку. Доступ к промежуточному шарниру тяг включения «раздатки» – не проблема. У тяг управления коробкой передач есть пресс-масленки, а у тяг управления раздаточной коробкой их нет.

Под брюхом машины незащищенный крепеж со временем заржавеет насмерть. На новом автомобиле регулировочные гайки и промежуточный шарнир лучше замазать «литолом», а на старом – очистить от грязи и, обработав «жидким ключом» или WD-40, опять же смазать регулировочные гайки и промежуточный шарнир.

Трансмиссионный стояночный тормоз считается очень надежным и долговечным: на него вполне можно положиться в аварийной ситуации, когда «провалилась» педаль рабочей системы.

Давно известно, что на УАЗе вредно долго ездить с включенным передним мостом. Главная причина в том, что ресурс ШРУСов «Бендикс-Вейсс» не очень велик. Худшая из возможных неисправностей – это когда ШРУС заклинивает на повороте, при вывернутых в крайнее положение колесах. Вернуть руль обратно уже не удастся. Такое случается обычно с довольно старыми машинами, с большим пробегом. Но и в этом случае можно обойтись без эвакуатора, уехать своим ходом. Главное, чтобы были с собой домкрат и набор ключей. Сначала предстоит трудоемкая разборка ступицы, извлечение подшипников. При этом, скорее всего, придется побороться с приржавевшим крепежом. Затем извлекаем сломанный ШРУС и полуось, шкворень не трогаем, он остается на месте. Далее собираем ступицу. Если передний привод в момент поломки был включен, отключаем полуось со второй стороны.

Доступ ко всем узлам рулевого привода, мостам, рессорам и их креплению на УАЗе не является проблемой. Не представляет сложности замена деталей выпускной системы. Высокая посадка машины упрощает многие работы под днищем, если недоступны ни канава, ни эстакада, ни подъемник.

С другой стороны, перед покупкой «буханки» или «головастика» не стоит забывать, что заглядывать под машину придется довольно часто. Ведь помимо ремонта есть еще и текущее обслуживание, объем которого у этих автомобилей довольно большой. А об основных сервисных операциях и их периодичности вы узнаете из инструкции по эксплуатации. Но кое на что нужно обратить особое внимание.

Ульяновские грузовики относятся к числу тех отечественных автомобилей, у которых течь масла из агрегатов является хронической. Обычно, заглянув под машину, обнаруживаешь следы вытекшей смазки: иногда свежие жирные, иногда старые, заросшие грязью, иногда под машиной на асфальте появляются маленькие лужицы. Нередко подтекает моторное масло из двигателя, трансмиссионное из сопряжения коробки передач и «раздатки», через тяги управления коробками, через хвостовики карданных валов. Как правило, где-нибудь найдет выход наружу масло, залитое в мосты: на стыке половин картеров, опять же через хвостовики. Типичное место утечки – фланцы полуосей заднего моста.

Водители, много работавшие на УАЗах, утверждают, что течь редко бывает настолько сильной, чтобы уровень масла быстро стал опасно низким. Но следить за ним нужно. На УАЗах контроль уровня масла в агрегатах выполняют через заливные отверстия. На коробке передач оно находится сбоку, на «раздатке» – сзади, на мостах – на картерах главной передачи. Пробки выворачивают тем же ключом- «звездочкой», которым подключают ступицы переднего моста. Доступ к пробкам ничем не затруднен.

Способ проверки самый простой: если когда вывернули пробку, масло потекло из заливного отверстия, значит уровень нормальный. Если не потекло, обычно пробуют определить, сколько осталось примитивным «щупом» из подручного материала, например, согнутым куском проволоки, а то и соломинкой. Для долива служит шприц с загнутым концом.

Если понадобился ремонт, связанный со снятием с машины и разборкой одной из коробок или моста, то при сборке с течами можно и побороться. Например, посадить на герметик прокладки между коробкой передач и «раздаткой», между половинами картеров мостов. К хвостовикам можно попробовать подобрать подходящие по размеру импортные сальники.

А на крышках фланцев полуосей рекомендуется периодически подтягивать крепежные болты. Один ремонтник высказал предложение ввернуть вместо болтов шпильки и закрепить крышки гайками с контргайками, которые, по его мнению, ослабевают меньше, чем штатные болты с гроверами.

ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector