Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как промыть гидрокомпенсаторы не снимая двигатель

Гидрокомпенсаторы. Что это такое и почему они стучат

Современные автомобили становятся более совершенными и умными. Это касается и газораспределительного механизма. Очень важно чтобы клапан всегда открывался и закрывался в нужный момент, чтобы в идеале, не было зазоров между распределительным валом и самим клапаном. Это дает много преимуществ, например увеличение мощности и уменьшение расхода топлива. Раньше клапана регулировались вручную, потом появились механические «широкие» толкатели (которые, кстати, используются и по сей день на многих авто), но вершиной эволюции стали гидравлические компенсаторы или попросту «гидрокомпенсаторы». Они имеют много положительных моментов, но и отрицательных хватает, в частности они могут стучать. Сегодня я постараюсь простым и понятным языком рассказать об устройстве, а также о некоторых поломках, будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Немного истории
  • Какие бывают типы гидрокомпенсаторов
  • Принцип работы гидрокомпенсатора
  • Плюсы и минусы гидравлического компенсатора
  • Почему гидрокомпенсаторы стучат
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала определение:

Гидрокомпенсаторы – это устройства использующие давление масла для автоматической регулировки зазоров между клапанами и распределительными валами (или валом). Таким образом, улучшая динамические характеристики, уменьшая расход топлива. Стоит отметить, что улучшается и акустический комфорт, банально двигатель работает тише.

НО до появления гидрокомпенсаторов, на автомобили устанавливались механические регуляторы клапанов …

Немного истории

Гидравлические компенсаторы пришли на смену менее эффективным механическим регуляторам газораспределительных механизмов. Как правило, обычный клапан двигателя, скажем на классическом двигателе ВАЗ 2105 — 2107, не имеет гидрокомпенсатора поэтому его часто приходилось регулировать, в среднем через 10 000 километров. Регулировка клапана на, ВАЗ 2105 – 2107, производилась вручную, то есть приходилось снимать клапанную крышку и выставлять зазоры, при помощи специального щупа, которые различались по толщине, а значит вы могли подобрать для вашего пробега.

Если регулировку не производить, то двигатель автомобиля, начинал шуметь, динамические характеристики снижались, а расход топлива возрастал. Через 40 – 50000 километров, клапана вообще следовало менять. То есть механическая регулировка клапана, «мягко» скажем — изжила себя, нужно было, что-то делать, так сказать усовершенствовать конструкцию.

Так на двигателях переднеприводных ВАЗ, начали устанавливать механические толкатели перед клапаном. Если утрировать, то на клапан сверху просто одевалась большая «шляпка», у нее большой диаметр (чем у старой конструкции), а поэтому износ намного уменьшился, ведь износить больший диаметр гораздо сложнее, чем малый. Но регулировка все равно осталась, конечно не каждые 10 000 километров, намного реже, но ее все равно рекомендуется делать. Обычно это происходило путем подкладывания ремонтных «шайб», увеличенной высоты. Стоит отметить, что «такие» механические регулировки достаточно эффективны и используются некоторыми производителями до сих пор, регулировка шайбами рекомендуется не ранее 40 – 50 000 километров (если говорить о наших ВАЗ) на некоторых иномарках толкатели ходят еще дольше. Большими плюсами является простота конструкции, неприхотливость (можно лить полусинтетические масла), а также относительная дешевизна конструкции. Минусами можно отметить то, что при выработке «шайб» сверху двигатель начинал работать шумнее, падали динамические характеристики и увеличивался расход. Нужна была конструкция, которая автоматически регулировала зазор.

И вот на смену механической регулировке клапана, пришла совершенно новая технология. Тут все просто — теперь вам не нужно регулировать клапана вручную, за вас все сделают гидрокомпенсаторы. Они сами выставят нужный зазор клапана двигателя, благодаря чему увеличивается ресурс двигателя, увеличивается мощность, снижается расход топлива, да и механизм ходит довольно долго 120 – 150 000 километров (при должном обслуживании). В общем, шаг вперед.

Какие бывают типы гидрокомпенсаторов

Эти устройства широко применяются именно в системах ГРМ. Однако их аналоги применяются и в натяжениях цепей, так называемый «натяжитель цепи ГРМ». На данный промежуток времени применяются всего 4 конструкции.

  • Гидротолкатель. Часто применяется на современных авто для регулировки зазора между клапаном и распределительным валом
  • Гидроопора
  • Гидроопора для установки в рычаги и коромысла. В основном применялись на старых механизмах ГРМ
  • Роликовый гидротолкатель

Все 4 типа имеют места быть на различных конструкциях, хотя «гидроопоры» часто применялись раньше в двигателях. Сейчас все больше производителей уходят к «гидротолкателям». С типами немного понятно, теперь подробнее как они работают.

Принцип работы гидрокомпенсатора

Для начала я хочу разобрать составляющие гидротолкателя:

  1. Кулачек распредвала
  2. Проточка в теле гидрокомпенсатора
  3. Втулка плунжера
  4. Плунжер
  5. Пружина клапана плунжера
  6. Пружина ГРМ
  7. Зазор между гидрокомпенсатором и кулачком распределительного вала
  8. Шарик (клапан)
  9. Масляный канал в теле гидрокомпенсатора
  10. Масленный канал в головке блока цилиндров
  11. Пружина плунжера
  12. Клапан ГРМ

Гидрокомпенсатор это как бы промежуточное звено между клапаном и распределительным валом газораспределительного механизма. Когда кулачек вала (1) не давит на гидравлический компенсатор то клапан (12) находится в закрытом состоянии, по воздействием пружины (6).

Пружина плунжера (11) давит на плунжерную пару (3 и 4) за счет этого корпус гидрокомпенсатора перемещается к валу, пока не упрется в него, тем самым деля зазор минимальным.

Давление внутри плунжера производится при помощи давления масла, от двигателя оно движется по каналу (10) и затем в канал самого компенсатора (9). Далее через канавку (2) заходит внутрь, где отгибает клапан (8) и проходит создавая давление.

Затем кулачок распределительного вала идет вниз, создавая давление на гидравлический компенсатор. Масло которое зашло внутрь плужерной пары создает давление на клапан (8) фактически запаковывая его. Как мы с вами знаем, масло практически не сжимается, поэтому после запирания компенсатор выступает как жесткий элемент, который давит на клапан ГРМ, открывая его.

Стоит отметить что это высокоэффективное устройство, масло из плунжерной пары немного выдавливается прежде чем шарикообразный клапан (8) его запрет внутри. Таким образом, может образоваться небольшой зазор, который уберется при следующей накачки масла через каналы (9 и 10) и гидрокомпенсатор станет опять жестким.

Таким образом, не смотря на температуру двигателя, тепловое расширение, всегда будет устанавливаться максимально возможный зазор. Этот механизм не нужно регулировать весь срок службы, даже не смотря на выработку, ведь он всегда эффективно «поджат» к распределительному валу.

Плюсы и минусы гидравлического компенсатора

Положительных сторон у такого механизма много:

  • Он полностью не обслуживаемый, работает автоматически
  • Увеличенный ресурс системы ГРМ
  • Максимальный прижим, что дает хорошую тягу
  • Минимальный расход топлива
  • Двигатель работает всегда тихо

Что же не смотря на всю передовую конструкцию, есть и достаточно большое количество минусов.

  • Так как вся работа строится на давлении масла, нужно заливать только качественные смазки. Желательна синтетика
  • Нужно чаще менять масло
  • Конструкция более сложная
  • Дорогостоящий ремонт
  • Со временем могут забиваться, что ухудшает работу двигателя (расход и тяга), а также ГРМ начинает шуметь

Самые большие минусы, это то что конструкция дорогая и сложная, и ОЧЕНЬ сильно требовательна к качеству масла. Если лить «не пойми что» очень быстро выйдут из строя и потребуют замены. Например, обычные механические толкатели, намного проще и менее требовательны к качеству смазки.

Почему гидрокомпенсаторы стучат

Для начала хочется отметить если компенсаторы стучат, это говорит о не правильной их работе, скорее всего они вышли из строя, либо что-то не так со смазкой двигателя.

Собственно основная причина кроется в качестве и уровне масла, хотя есть куча механических неисправностей.

  • Недостаточно масла. Такое тоже бывает, оно не эффективно закачивается в каналы и поэтому не закачивается внутрь плунжерной пары, то есть не создается нужного давления внутри

  • Забиты каналы в головке блока или самом гидрокомпенсаторе. Происходит это из-за несвоевременной замены масла, оно пригорает и на стенках образуются нагары, которые закупоривают каналы, масло не может эффективно проходить в компенсатор.

  • Вышла из строя плунжерная пара, зачастую ее просто клинит
  • Вышел из строя шариковый клапан плунжера
  • Нагар на корпусе плунжера снаружи. Он физически не дает ему подниматься и компенсировать зазоры

Конечно бывает стучат из-за того что в системе есть нагар, тогда нужно просто их снять и промыть, работоспособность может восстановится. НО при больших пробегах, они разбиваются (проявляется выработка), требуют замены.

Я еще раз хочу повторить — нужно понимать, что работа гидрокомпенсатора зависит от качества масла и его своевременной замены. Нужно лить только качественную синтетику и мой вам совет – меняйте смазку немного чаще положенного срока, например положено через 15 000 км, меняйте через 10 – 12 000 км. Прослужат дольше.

Сейчас небольшое подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(41 голосов, средний: 4,61 из 5)

Похожие новости

Цепь или ремень ГРМ. Что лучше, какой привод механизма выбрать? .

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определит.

Почему машина в жару плохо едет. Подробно + видео версия

Mitsubishi Galant «Огненный Красавец» › Бортжурнал › Часть 1. Чистка гидрокомпенсаторов

Вообщем задолбали меня все одним и тем же вопросом: — у тебя что дизель?! :-
И задался я целью искоренить сей факт и поменять гидрики. Съездил к специалисту по GDI который все просмотрел, везде заглянул, сказал что необходима замена всех гидрокомпенсаторов, чистка впускного коллектора, дроссельной заслонки и клапанов от нагара. и выдал мне сумму ремонта в 48000 руб! Гм.короче сказал я ему спасибо за предложение и начал вспоминать от куда же у меня руки то растут. После долгих раздумий пришел к выводу что растут они у меня откуда надо (кран ведь как то починил дома!) и решил заняться ремонтом сам! 🙂 Как раз пару месяцев назад приобрел себе комплект профессионального инструмента SATA но все неначем было его испробовать.

Скажу сразу что собирался с духом я намного дольше чем занял весь ремонт! :)) т.к. никогда в жизни в машине сам ничего не делал, даже масло не менял, а тут надо разобрать двигатель!
Ну раз уж сказал «Оп» то надо «прыгать», облазил весь интернет, насобирал инфы с каждого по чучуть. Оказалось что вместо того чтобы покупать новые гидрокомпенсаторы, 750 руб. 1 шт. а их в 4G93 16 гидриков стоит, можно их прочистить! Тут предлагается два варианта: 1) промывка при помощи иглы капельницы и шприца, 2) полная разборка каждого гидрика, хоть они и считаются неразборными. Я решил следовать второму варианту и разобрать их полностью.
В этом кстати помогла выложенная ссылка на видеозапись.

Итак, вот фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания…

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку): (рис.1)

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все… Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор (рис.2).

Следующий этап самый простой… Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается… (рис.3)

Непосредственно воздухозаборник, впускной коллектор, крышка головки блока, дроссельная заслонка.(рис.3.1)

трелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел. (рис.4)

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев, ну или пальцами… Некоторые коромысла будут зажаты распредвалами и не будут соскакивать, для этого надо провернуть вал ключиком.

Чистка
Как видно на фото сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…
Чистил соляркой, залитой в шприц. Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло. (рис.5)

Разборка, чистка и сборка гидриков — самое трудоемкое занятие…

Главное поставить все гидрики и коромысла на свои места, т.е. откуда достал туда и поставил. Как вариант можно сделать так: (рис.6)

Разбирал гидрики с помощью перочинного ножа, плоскогубцев и воздушного компрессора, методом описанным в видеоролике:

Верхний шкиф развальцовывал маленьким ножечком, завальцовывал путём зажатия гидрокомпенсатора в тиски и «зализывания» отверткой развальцованных концов шкифа сверху вниз… (рис.7)

Кстати совет, когда будете затягивать гидрик в тисках держите клапан в зажатом состоянии, когда тиски зажмутся он останется в этом же положении и не будет выскакивать при завальцовывании… ну а остальное расписывать не буду в видео ролике все видно.

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов. (рис.8)

Mitsubishi Galant 1998, 150 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1999

Mitsubishi Galant, 1997

Mitsubishi Galant, 1999

Mitsubishi Galant, 2001

Комментарии 21

Хорошее видео сегодня сибирал головку и хотел почистить. Но у меня гидрики все плавно ходили в низ и сами возвращались назад потому и не разбирал но видео полезное.

Почистил свои так теперь вообще что трактор пипец просто заказал новые

потому что нельзя их разбирать, я свои мыл ВДхой без разбора прям в гидрик лил в отверстие сбоку через трубочку и оставлял на сутки а потом снова лил при этом из дырки вылезала грязная жижа. Главное залить ее туда побольше, чтобы она там все разъела, даже если вручную все не вымоется, потом в движке с маслом мымоется. Смысл в том, что после такой обработки гидрик оттаивает как бы расклинивается и начинает работать, а там уже маслом остальную грязь вымоет…и кстати да, какой откуда гидрик абсолютно без разницы, они все однинаковые просто потом подстроятся под свой клапан и все.

Да не похрен ли какой откуда вытащен был, они все одинаковые.Новые же ставить можно.И рокеров это касается, они абсолютно одинаковые.Чистить нужно сначала иголочкой, обломком поршневого кольца и т.д.Затем промывать в каустике.В последнюю очередь в бензине или солярке сполоснуть можно.На начальном этапе мыть соляркой — бессмысленно.

всетаки как результат?

приятно почитать работу земляка, тоже последнее время увлёкся ремонтами движек

У меня есть запасная ГБЦ, решил попробовать. На каком то форуме прочитал, что просто промывки не достаточно, лаковые отложения почти не удаляются КарбКлиниром, ацетоном, растворителем, солярой. А причина подклинивания плунжеров именно в них, в этих золотистых отложениях. На форуме рекомендуют отмывать смывкой для красок.
За смывкой ехать поленился, вспомнил, что у жены есть средство для чистки сковородок и казанов. Подумал, если оно может растворить нагар и масляный налет со старой черной сковороды, то лак от моторного масло и подавно должно отмыть. Средство называется «Сверкающий казан», на основе каустической соды. Налил в стеклянную баночку, опустил компенсатор в разобранном виде, взболтнул и глазам не поверил — золотистая часть по центру и поясок на верхнем плунжере мгновенно очистились. Надел резиновые перчатки и тряпкой и при помощи отвертки, сверлышек почистил внутреннюю полость и мелкие детали. Хорошенько промыл водой, потом растворителем, высушил, смазал чистым маслом, собрал. Оба плунжера свободно перемещаются в корпусе. На грязную подклинивали. Колечко завальцевал накидным ключом на 14. На 14 чуть маловат, я его слегка расточил круглым напильником. Наставил на колечко, сверху головку на 12, резкий удар молоточком и кольцо обжато.
Компенсаторы пока не устанавливал, поэтому не могу ничего сказать об эффекте от чистки.
Вывод — каустик хорошо смывает лаковые отложения. Но нельзя допускать попадания на алюминий — разъест.

Доброе время суток, я вот тоже прочитав этот пост заморочился по поводу чистки компенсаторов, только я использовал химию для снятия старой эмали, приходил каждый вечер домой с работы делал по нескольку компенсаторов в день (на сколько терпения хватало).В итоге результат не дало, пришлось покупать на помойке б/у, но пред установкой почистил бошку да клапан заглушил, и все равно нет нет какой просткукивает, намекает уже что его нужно выкидывать скоро. Так вот, хотел попросить написать Вас есть ли действительно эффект от Сверкающего казана по скольку у меня есть второй комплект и реанимировать его. за ранее спасибо

Добрый вечер, Егор! Компенсаторы я не устанавливал. Они с запасной головки. Не знаю будет ли польза от чистки. Но каустик полностью очистил все отложения.
Если при разборе нижний клапан не выбивался (не пускает лаковая каемка в верхней части корпуса и по краям самого нижнего клапана) я замачивал компенсатор в растворе, на следующий день клапан свободно выпадал.
Выявился один не исправный. Нижний клапан плавно не перемещается в корпусе, закусывает, а пружинка не может его вытолкнуть вверх. Хочу купить 1 шт. от Хундай Элантра 1.8 DOHC или Сонаты, они такие же но дешевле в 3 раза чем ММС.
Может и Вас какой то не исправен и не зависимо от того чист он или нет, стучит от физического износа.
Приспособился закачивать масло в компенсаторы, что бы на сухую после установки не работали. Шприц без иглы наполненный маслом прижимается к верхнему отверстию, а боковое надо прикрывать пальцем. Продавливая масло слегка приоткрываете боковое, для выхода воздуха. Компенсатор наполняется маслом, пальцами уже не продавливаются.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе

Работа двигателя внутреннего сгорания непременно связана с выделением тепла. Как известно из курса физики, при взаимодействии тепла с металлом, он расширяется. Конструкторы моторов принимают этот факт во внимание при их проектировке и предусматривают тепловые зазоры. Особое внимание при расчете тепловых зазоров уделяется клапанному механизму автомобиля, где ошибка может привести к прогоранию клапана или появлению стуков в двигателе.

Чтобы автомобильные мастерские и водители могли контролировать зазор, в клапанном механизме двигателя присутствует возможность его регулировки. Выполнять ее требуется по ходу эксплуатации машины, поскольку изношенные детали ведут к изменению зазора.

Изначально регулировка зазора выполнялась при помощи шайб и рычагов, что было крайне неудобно, а для конечного автомобилиста еще и слишком сложно. Со временем конструкторы предложили более современное решение – использование гидрокомпенсаторов. Данные механизмы самостоятельно выбирают необходимый зазор и не нуждаются в дополнительных настройках. Но и с ними могут возникнуть проблемы, и наиболее известные из них – это появление стука в процессе работы двигателя.

Что собой представляют гидрокомпенсаторы

Автомобильный гидрокомпенсатор представляет собой поршень, с дном которого взаимодействует кулачок распределительного вала. В поршне находится шариковый клапан, задачей которого является открытие заслонки для поступления масла в полость поршня. За передачу усилия от кулачка распределительного вала к стержню клапана отвечает плунжер.

В процессе работы внутрь поршня поступает масло. Оно заполняет свободное пространство, после чего начинает давить на плунжер. Это приводит к его перемещению вместе с поршнем вверх до тех пор, пока механизм не упрется в кулачок распределительного вала. Таким образом, удается достичь автоматического выбора оптимального зазора за счет механизма гидрокомпенсатора. Когда кулачок распределительного вала надавливает на поршень гидрокомпенсатора, часть масла из него выливается, после чего шариковый клапан блокирует путь маслу, поршень опускается вниз и создается зазор.

Гидрокомпенсатор, в отличие от шайб и рычагов, не требует дополнительной настройки при износе деталей двигателя. Зазор в любом случае регулируется, благодаря поступлению большего количества масла внутрь гидрокомпенсатора.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Неисправность гидрокомпенсатора просто определить. Если с данным элементом возникли проблемы, он начинает стучать в процессе работы. Последствием возникновения стука гидрокомпенсатора является неправильная или несвоевременная регулировка клапанного зазора, что может привести к проблемам с двигателем.

Классифицировать причины, из-за которых стучит гидрокомпенсатор двигателя, можно по условиям их возникновения. В зависимости от того, на холодном или прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы, отличаются неисправности, которыми может быть вызвана проблема.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе

Проблемы с работой гидрокомпенсаторов могут возникать в двух случаях: при неисправности самого механизма или из-за возникновения проблем в системе подачи масла. На холодном двигателе можно выделить следующие основные причины, почему стучат гидрокомпенсаторы:

Загрязнение элемента. При загрязнении гидрокомпенсатора плунжер механизма может заклинить в посадочном месте. Также повышается риск заклинивания шарикового клапана в открытом положении;

  • Загрязнение масла. Грязная эксплуатационная жидкость, засоренная продуктами трения, приведет к возникновению стука гидрокомпенсатора на холодном двигателе. Из-за нее может засориться канал подачи масла, но данная проблема исчезнет при прогреве мотора, благодаря вымыванию «мусора» текучей разогретой эксплуатационной жидкостью;
  • Механический износ гидрокомпенсатора. Если на плунжере или его посадочном месте возникли повреждения, масло не будет удерживаться в подплунжерном пространстве, сохраняя требуемое давление, соответственно, механизм не сможет работать должным образом, обеспечивая необходимый зазор;
  • Высокая вязкость масла. Когда в машине используется масло высокой вязкости, до полного прогрева двигателя оно не успевает поступать к гидрокомпенсаторы, из-за чего в них возникает стук;
  • Сильное загрязнение масляного фильтра. При возникновении преград через масляный фильтр холодное масло не сможет в полном объеме подаваться в головку блока цилиндра.
  • Важно: Необходимо различать стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и при старте двигателя. Многие водители ошибаются, считая, что если при запуске мотора слышен характерный звук, имеются проблемы с гидрокомпенсаторами. Стук может возникать и быстро стихать, поскольку некоторые из клапанов продолжают оставаться открытыми (учитывая расположение распределительного вала) после остановки двигателя.

    Стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

    Причины возникновения стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе частично повторяют неисправности, из-за которых возникает данная проблема на холодном моторе. Приведем проблемы, которые характерны только для разогретого двигателя:

    Увеличилось место посадки гидрокомпенсатора, а в процессе прогрева двигателя оно становится еще более просторным из-за расширения теплого металла;

  • Проблемы с масляным насосом. Чаще всего неисправность связана с тем, что масляный насос не выдает необходимого давления;
  • Мало или много масла в системе. Из-за этого может происходить обогащение масла воздухом, что критически сказывается на работе гидрокомпенсатора. Большое содержание воздуха в масле приводит к его сжатию в процессе работы гидрокомпенсатора, и он начинает стучать. Данная проблема имеет место быть только на горячем двигателе, поскольку лишь с прогреванием мотора масло обогащается воздухом.
  • Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат только на горячем двигателе, возникает редко. Чаще всего проблема имеет место быть, как на холодном, так и на прогретом моторе, и она связана с плохим маслом, загрязненным масляным фильтром или повреждением гидрокомпенсатора.

    Как определить стучащий гидрокомпенсатор

    Поскольку гидрокомпенсаторов устанавливается в двигателе несколько, необходимо перед заменой или детальной диагностикой определить, какой именно из них стучит при работе. В сервисных центрах поиск неисправного механизма проводится с помощью специального прибора для измерения уровня шума. Акустическая диагностика является эффективным методом при поиске проблемного гидрокомпенсатора.

    Также провести диагностику гидрокомпенсатора можно на разобранном двигателе. Для их проверки потребуется снять клапанную крышку, после чего приложить усилия для продавливания каждого элемента в отдельности. Гидрокомпенсаторы, которые при внешнем воздействии будут с легкостью утапливаться, имеют недостаточное давление масла, что говорит об их неисправности. Заклинивший гидрокомпенсатор утопить не получится силами человека.

    Важно: Обращайте внимание, чтобы в процессе диагностики гидрокомпенсаторы не были прижаты кулачком распределительного вала.

    К чему приводит неисправность гидрокомпенсаторов

    Проблемы с гидрокомпенсаторами не оказывают сильного влияния на износ других компонентов двигателя, но откладывать решение проблемы не следует. Провести поиск неисправности гидрокомпенсатора следует, поскольку возникающие проблемы могут указывать на нарушение работы системы смазки.

    Сами по себе неисправные гидрокомпенсаторы приведут к снижению мощности двигателя, ухудшению динамики разгона автомобиля и увеличению расхода бензина.

    Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

    В большинстве случаев стук гидрокомпенсаторов связан с проблемами системы смазки, которые вызваны плохим маслом. Поэтому при появлении посторонних звуков из гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе следует первым делом произвести замену масла и масляного фильтра.

    Обратите внимание: Первый пуск двигателя после замены масла будет вновь сопровождаться стуками гидрокомпенсаторов. Это связано с тем, что после слива старого масла гидрокомпенсаторы становятся «пустыми».

    Если замена масла не помогла исправить проблему, необходимо определить какой именно гидрокомпенсатор стучит в процессе работы. Выявив неисправный элемент, его можно снять с двигателя и попробовать промыть в бензине или керосине, после чего поставить на место. Это поможет в том случае, если причина возникновения стука кроется в загрязнении гидрокомпенсатора.

    Важно: Устанавливать после промывки гидрокомпенсаторы необходимо на позиции, где они стояли до снятия.

    Когда промывка гидрокомпенсаторов не помогает решить проблему с возникновением стука в них, элементы потребуется заменить.

    Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

    Устранение неисправностей в автомобиле своими руками в ряде случаев позволяет не только добиться существенной экономии денежных средств, но и своевременно предотвратить серьезные поломки. В этой статье мы поговорим о проблеме гидрокомпенсаторов, как самостоятельно можно промыть гидрокомпенсаторы и вовремя избавить себя от еще больших проблем.

    Что такое гидрокомпенсаторы и где они расположены

    Гидрокомпенсатор (ГК) – это важная часть газораспределительного механизма. Указанная деталь имеется в двигателе каждого современного автомобиля.

    Находится такой элемент над каждым клапаном, непосредственно под кулачками распределительного вала. Сам ГК представляет собой цилиндр, внутри которого имеется обратный клапан, плунжерная пара и пружина плунжера. Также в стенках цилиндра имеются каналы для масла.

    Для чего нужны гидрокомпенсаторы

    Во время работы двигателя нагреваются все его детали. В том числе и клапаны. Как известно, при нагревании тела расширяются. Следовательно, происходит неизбежное уменьшение зазоров между клапанами и коромыслами, через которые на них воздействуют кулачки распределительного вала.

    На старых моделях автомобилей зазоры регулировались вручную (регулировка клапанов). Это тонкая работа, требующая определенных навыков и инструментов. При неправильно выставленных зазорах появлялись проблемы. Например, характерный стук клапанов, знакомый каждому владельцу старой машины, свидетельствует о слишком больших зазорах.

    Благодаря внедрению гидрокомпенсаторов исчезла необходимость регулировать величину тепловых зазоров клапанов. Наличие ГК позволяет делать это автоматически. Другими словами, гидрокомпенсаторы упрощают общий процесс обслуживания ДВС, увеличивают ресурс клапанного механизма, позволяют двигателю работать более эластично и устойчиво.

    Какие признаки неисправности гидрокомпенсаторов

    Главный признак неисправности гидрокомпенсаторов — характерный металлический стук во время работы двигателя. Особенно четко проявляется во время увеличения оборотов. Стук напоминает цокот, его слышно хорошо. Появляется он из-за того, что компенсатор загрязняется изнутри и в результате не успевает выбрать зазор.

    В этом случае можно промыть гидрокомпенсаторы не снимая их. Однако прежде чем начинать разбираться именно с этой деталью, стоит проверить давление масла. Если оно слишком низкое, то компенсатор не будет наполняться смазкой в нужном количестве.

    Определить нерабочую деталь можно следующим образом. Предварительно сняв крышку клапанов и получив доступ к компенсаторам, следует надивить на каждый из них. Если компенсатор утапливается без каких-либо усилий, то он, скорее всего, вышел из строя. Такой элемент можно не промывать, а сразу заменить новым. В остальных случаях ГК можно очистить.

    Как проходит процесс промывки

    Эта процедура, хоть и займет время, но не вызовет особых затруднений, если следовать четкому порядку действий. Проводить ее нужно в помещении (можно в гараже) без сквозняков и пыли в воздухе. Сразу стоит заметить, что почистить гидрокомпенсаторы, не разбирая двигатель совсем, не получится. Однако и раскручивать силовой агрегат до последнего винтика тоже нет никакой необходимости.

    Перед началом работ необходимо приготовить три емкости, глубина которых позволит погрузить компенсаторы в промывочную жидкость полностью. В качестве таковой можно использовать качественный 92-й бензин или керосин. Кроме того, рекомендуется перед процедурой оставить машину в гараже на 24 часа, чтобы как можно больше масла стекло в поддон.

    Итак, порядок действий будет таким:

    1. Нужно обесточить машину, отключив аккумуляторную батарею. Это техника безопасности и пренебрегать ею не стоит.
    2. Отсоединить воздушный фильтр.
    3. Снять крышку ГБЦ. Для этого нужно открутить болты соответствующим ключом.
    4. Снять оси коромысел и извлечь гидрокомпенасторы из гнезд.
    5. Очистить детали снаружи при помощи щетки с синтетической щетиной.

    Когда ход его станет легким, эту же процедуру нужно повторить во второй емкости с бензином или керосином. Но перед этим следует хорошо слить жидкость из компенсатора, отжав шарик клапана. Дополнительно промыть каналы в корпусе компенсатора можно при помощи шприца.

    Еще одним важным шагом является проверка. Для этого, окунув деталь в третью емкость, следует набрать в ГК жидкости, затем отпустить клапан и вынуть деталь из емкости плунжером вверх. При надавливании на плунжер пальцем он должен оставаться недвижимым. Если все в порядке, тогда можно вернуть компенсаторы на свое место, установить коромысла, крышку головки блока цилиндров (зажимать болты следует от середины к краям) и так далее.

    Что в итоге

    Итак, как видно из статьи, в том, чтобы промыть гидрокомпенсаторы самостоятельно, нет ничего сложного. Потребуется только время. Для того чтобы увеличить срок службы этих деталей, следует поддерживать чистоту в системе смазки, использовать только подходящие качественные моторные масла и вовремя производить их замену, а также своевременно менять масляный фильтр.

    Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.

    Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

    Особенности и типы промывочных масел, как ими пользоваться. В каких случаях нужно использовать промывочное масло, какой бренд и тип промывки лучше выбрать.

    Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

    Для чего необходимо регулировать тепловой зазор клапанов, ручная и автоматическая подстройка. Особенности эксплуатации двигателя с гидрокомпенсаторами.

    Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector