Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать тормоза на классике

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Не могу прокачать тормоза

Мучался, мучался я с этими тормозами так не чего и не вышло. Тормоза рабочие, тормозят хорошо. Но они срабатывают за серединой почти в самом конце. Прокачивал много раз, воздух из системы весь вышел. Но схватывает почти в конце. Мне сказали то что возможно проблема в гтц, то что пропускают манжеты. Хочу узнать ещё возможные причины

незнаю как на 08. регулируется ли длинна штока . может в нём проблема . . а вообще если не прокачивается и нет нигде течи. . то 80-90% ГТЦ … возьми ремкоплек стоит копецки сравнительно . замени полностью все резинки и опять качать .
качать то я думаю умеешь правильно . я в своё время тоже на 6 раз прокачивал по кругу . нет воздуха и тормозов нет … прокочал 7 раз пробка воздушка вылетела .и все сразу жестко стало

вроде не льзя регулировать длинну штока, течи точно не где нету, воздух не выходит. Смущает только то что с чего бы ГТЦ стал работать не правильно. Я просто откручивал его от вакумника чтобы слить тормозуху из бачка, потом прикрутил все на свои места. Сменил всю тормозуху в системе, и такая вот фигня

попробуй перебрать ГТЦ ну и качай и качай .

вроде не льзя регулировать длинну штока, течи точно не где нету, воздух не выходит. Смущает только то что с чего бы ГТЦ стал работать не правильно. Я просто откручивал его от вакумника чтобы слить тормозуху из бачка, потом прикрутил все на свои места. Сменил всю тормозуху в системе, и такая вот фигня

шток регулируется, на вакууме, зазоры найдешь в мануалах…

вакуум может…не шипит он на тебя?

шипит ещё когда педаль нажимаю обороты меняются, Сменил воздушный клапан шипеть стало меньше, но немного осталось

меняй вакуум и ГТЦ…и всё будет отлично))

вакуум может…не шипит он на тебя?

а для чего ты говоришь вакум менять надо?

Но схватывает почти в конце
Ручник натянут нормально? Если нет подтяни.

У меня ЗДТ Ручник на 2м щелчке мертво схватывает

Прокачивал как? Заднее провое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?

…разве на девятке не по диогонали надо прокачивать ?

Я извеняюсь-прогнал. По диагонали.Я чё-то с классикой перепутал.

прокачивал по разному, и так и так пробовал.

Прокачивал как? Заднее провое, заднее левое, переднее правое, переднее левое?

По диагонали. Начинать с заднего правого.

я бы поменял главный тормозной ( 500 — 600 рэ.) и вкупе с ним заодно залил бы новую жидкость. если специальной крышки на бачёк нет, то чтоб долго не мучаться прогонкой по трубкам — выкрути золотник и затыкай пальцем, пока новая не польётся. сделай так для всех четырёх, не забывай про уровень в бачке. потом натяни правильно ручник и окончательно прокачай по всем правилам.

блин, а ремкомплектом можно обойтись ? или не факт то что он поможет?

…и вакуумник всё же лучше не крутить, какими бы мастерами себя не представляли ))) на своём опыте проверено, уже 4 поменял )

скорей всего ГТЦ… была у меня точно такая же беда… сколько ни прокачивай тормозит всегда по разному, сменил ГТЦ и теперь всё отлично

блин, а ремкомплектом можно обойтись ? или не факт то что он поможет?

Можно и ремкомплект но не надолго.Когда будеш менять резинки они кольцами, такие как шайба с дыркой.Обрати внимание они с одной стороны матовые, а с другой глянцевые, запомни как они стоят, чтобы потом новые так же поставить.Иначе не будет работать.

Хорошо учту. но все таки фантастика какая то. Все работало отлично. Сменил полностью тормозуху, прокачал и тут такая фигня

Бывает.А как ведёт себя педаль?Накачай 3-4 раза, надови и подержи.1)медленно опускается.2)стоит мёртво.

блин если честно то счас точно не смогу ответить, скорей всего мертво стоит

А шлангу с вакуумного уселителя тормозов не снимал?

как я понял то что это про клапан который в вакумнике? Если да то я его снимал, т.к старый клапан сильно пропускал (шипел и менялись обороты), сменил клапан стало лучше, но мелкое шипение при нажатие присутствует

посмотрел, вчера был в гараже и у меня под правым заднем колесе лужа тормозухи. Сделал вывод тормозной цилиндр потек

будешь менять ГТЦ, поменяй всю тормозную жидкость.

сменил ГТЦ проблема осталась, педаль в пол уходит

ГТЦ умер! Не раз с этим сталкивался-поменяешь и проблема уйдёт.

а ты как думаешь рем комплект поможет?

НЕ ПОМОЖЕТ! Пробовал обмануть-ни разу не получалось!

а подскажи симптомы какие у тебя были?

Прокачиваешь систему полностью, т.е. воздуха там нет на 99,9%. Потом тормоза только внизу и с 3-4 качка только на середину педаль встаёт! При том, что вся система новая (включая рабочие цилиндрики и суппорта-даже трубки новые были!) и ни где нет поттёков. Поменял ГТЦ и все проблемы остались в прошлом! Рем.комплект не поможет, т.к. если ГТЦ перепускает, то, скорее всего, на стенке канавка образовалась!

Вот вот у меня похожая ситуация, сменил трубки, шланки, колодки, сменил полностью тормозуху прокачал и такая фигня у меня. До того как я это все сделал у меня все работало отлично. Получается ГТЦ из за новой тормозухи нормально перестал работать?

Вроде того! У меня точно так и было. Сперва сменил всё, а потом и ГТЦ пришлось менять! Там смысл в чём-при старой тормозухе в ГТЦ был кое-какой мусор, который по краям манжеток распределялся и раковины забивал, а когда новая тормозуха пошла, она и повымывала всю «грязь» из раковин!

Вообщем пришел я вчера в гараж, завел авто. Решил проверить как работает педаль тормоза, ну вдруг само все починилось) А педаль полностью уходила в пол и не накачивалась. Глянул на бочек с тормозухой, а та камера которая дальше от вакумника почти пустая. Заглядываю под машину, а там под заднем правым лужа тормозухи . Как я понял придется менять тормозной цилиндр.
В гараже не появлялся недели 2. Был в шоке от увиденного

Короче, мой тебе совет! Поменяй все цилиндрики рабочие с колодками и прокачай систему! Если один побежал, то и другие, значит, на подходе. А так всё встанет в районе 1000 рублей, зато гемморой отпадёт минимум на 2 года или 40000км пробега!

Я этот цилиндр менял, но не было деняг купил бу. Поставил, прокачал все нормально. Тормозуха не уходила постояла она 2 недели пришел лужа.

В таком деле только новое брать нужно!

Да согласен, счас если буду брать то из магазина. Задолбало возится с этими тормозами.
Только странно то что тормоза не прокачивались, а цилиндр не тек. Я ездил вечер все нормально было. Потом через 2 недели почти вся вытекла. тормозуха. Ты как думаешь то что дело было в цилиндре или ГТЦ ?

Для начала поменяй цилиндр на новый, если та же беда, то ГТЦ-100%!

Все грешил на цилиндр сцепления. Счас попробовал подключить обходя регулятор и цилиндр сцепления. Прокачал, а результат тот же. ГТЦ новый уже стоит

А как с колодками дело обстоит? Барабаны до нуля не стёрлись ещё? И натянут ли ручник?

Колодки новые, ручник гидравличиский стоял, обходя его и регулятор подключл все равно не прокачалось как надо

А штоком ГТЦ не пробовал регулировать?

нет, не знаю как регулировать.
Раньше все было нормально, такая фигня случилась после того как я опустошил всю систему от тормозухи. Новую залил, начал прокачивать а результата мало

Тяга, идущая от ГТЦ к педали, должна выкручиваться и закручиваться, наподобие рулевого наконечника. Тем самым регулируя ход педали и поршня ГТЦ. Попробуй выкрутить его и если педаль на середине замрёт, то так и оставляй! Только при условии, что все 4 колеса тормозить будут!

такая штука вроде только на классике, я как то интересовался про это мне сказали то что не льзя так

А ты посмотри! Я на своём Опеле поменял ГТЦ и тоже тормоза только внизу были, тягу отрегулировал и так уже 5000км проехал-полёт нормальный!

сегодня пойду посмотрю.

Если ты ещё мучаешся с тормозами, попробуй выполнить такую процедуру.Скорее всего у тебя воздух в самом целиндре и ты его гоняеш туда, сюда.Значит так:открути все трубки которые идут к главному цилиндру, залей в бачёк тормозухи и ночинай качать пока из какого нибудь контура не побежит тормозуха.В этот контур из которого побежало закрути трубки, это может быть з.пр., п.л., или з.л., п.пр.и продолжай качать дальше пока не побежит с остольных дырок и закрути последние трубки.А дальше прокачка по схеме.Желаю удачи.не забывай подливать т.ж.

это надо было сразу сделать, таким же способом и распределитель я проверяю

Вообщем пришел я вчера в гараж, завел авто. Решил проверить как работает педаль тормоза, ну вдруг само все починилось) А педаль полностью уходила в пол и не накачивалась. Глянул на бочек с тормозухой, а та камера которая дальше от вакумника почти пустая. Заглядываю под машину, а там под заднем правым лужа тормозухи . Как я понял придется менять тормозной цилиндр.
В гараже не появлялся недели 2. Был в шоке от увиденного

Может ты не закрутил болт на правом колесе, когда тормоза прокачивал?

Это ты имеешь ввиду штуцер через который воздух выходит при прокачке?

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

Краткое содержание:

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Инструкция по покачиванию тормозной системы в 12 простых шагов

Прокачать тормозную систему в домашних условиях не так уж и сложно

Тормозная система состоит из педали тормоза, трубок по которым течет гидравлическая жидкость (тормозуха, тормозная жидкость), суппортов, колодок, четырех дисков или тормозных барабанов. Тормозная жидкость в системе нужна для передачи усилия прикладываемого при давлении на педаль тормоза тормозным колодкам. При нажатии на педаль тормоза в главном тормозном цилиндре сдвигается поршень, который создает давление в системе толкая «тормозуху» по магистралям (трубкам). Под создаваемым давлением жидкость давит на поршень тормозного суппорта, а тот сдавливает тормозные колодки сжимая тормозные диски автомобиля или приводит колодки в контакт с тормозными барабанами.

Зачем менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость — источник жизненной силы тормозной системы, рассчитанный на нормальную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. По истечении времени тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать воду, что увеличивает тормозной путь и разъедает стыки системы приводя к ее разгерметизации. Увеличение влаги в системе на 3 % понижает порог кипения на 30-50 %. При кипении в тормозной жидкости появляются пузырьки воздуха из-за чего, опять же, увеличивается тормозной путь. Понять, что тормозная жидкость нуждается в замене, можно по «западающей», мягкой педали тормоза или проверив специальным тестером процент собравшейся в ней влаги.

Меняется тормозная жидкость по регламенту производителя. Цель замены — продление срока жизни тормозов и предупреждение нежелательного ремонта. У обычных машин срок составляет от 50 до 60 тысяч километров или раз в два года. В спортивных автомобилях замена рекомендуется раз в 15 тысяч километров из-за интенсивной эксплуатации тормозов.

Зачем нужна прокачка тормозной системы?

Важная часть процесса замены тормозной жидкости — прокачка системы для избавления от захваченного воздуха и частиц старой «тормозухи».

Прокачивать систему нужно, если ремонтировались тормоза, менялись диски, или весь тормозной комплект, например, заводской комплект заменен на спортивный, как в этой статье. Если менялись только колодки, и педаль не западает, прокачка не требуется.

Тормоза прокачиваются как вручную, так и специальным оборудованием, цена которого от 3 500 рублей до 25 000 рублей.

Расскажем, как прокачивать тормоза вручную.

Для прокачки потребуется:

• прозрачная трубка 0.5 см. в диаметре

• 1 литр такой же тормозной жидкости, какая уже залита, для долива

• пустая прозрачная емкость

Инструкция по замене тормозной жидкости

ШАГ 1. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип тормозной жидкости требуется автомобилю.

Тормозная жидкость различается по стандарту изготовления: SAE, DOT, и по классификации, например, DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1. Классы делятся на группы: для автомобилей с АБС и без АБС. Разные типы тормозной жидкости плохо смешиваются, будьте внимательны в выборе. Поинтересуйтесь на форумах или обратитесь к автомобильным каталогам, чтобы узнать какая жидкость рекомендуется производителем. Жидкость хорошего качества стоит не дорого. Для полной замены требуется две или три бутылки по 1 литру.

Доливать более высокий класс жидкости в более низкий можно, но не наоборот. DOT-5.1 можно доливать DOT-3, DOT-4, DOT-5, но уже DOT-5 в DOT-5.1 доливать нельзя.

ШАГ 2. Ослабьте колеса и поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности, на полу гаража или подъездной дорожке, закрепив четырьмя стойками домкрата в местах подъема. Если домкрат всего один, поставьте под машину подпорки из шлакоблоков или иных устойчивых, крепких элементов. Находясь в воздухе автомобиль не должен шататься, чтобы не свалиться вам на голову. Будет грустно, если опора не выдержит.

Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех стравливающих винтов суппорта. На рисунке выше показан винт и его типичное расположение. У барабанных тормозов винты для удаления воздуха аналогичны. Попытайтесь осторожно их ослабить. Если винты не поддаются, видимо они прикипели или заржавели — не прикладывайте много силы — сорвете резьбу. Лучше обработайте средством от закипания WD-40 или иным средством для заржавевших болтов и гаек. Дайте средству впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить винт вновь. Если ничего не получается или резьба все-таки сорвалась, остановитесь и отвезите машину на станцию техобслуживания, пусть специалисты ослабят винты или восстановят сорванный узел.

Ослабив каждый винт для удаления воздуха, снова затяните — так мы проверим поддаются ли они регулировке. Выпускать воздух будем с каждой стороны отдельно, остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не всасывался в систему. Воздушные пузырьки — враг тормозных систем, из-за них педаль тормоза становится мягкой, а тормозной путь увеличивается.

ШАГ 4. Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Расположение бачка указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если уровень в бачке ниже рекомендованной линии, убедившись, что она подходит автомобилю (см. Шаг 1). Если цвет залитой жидкости отличается от цвета той, что собираетесь залить, насторожитесь. Во время прокачки тормоза колпачок главного цилиндра должен быть отвинченным, но не снятым.

Каждая сторона прокачивается в правильной последовательности. По классике, вначале прокачивается тормоз, наиболее удаленный от главного цилиндра. Для некоторых автомобилей порядок прокачки может отличаться — точная информация доступна в заводском руководстве или в отделе обслуживания дилера.

Посмотрите классическую схему последовательности прокачки.

ШАГ 5: Плотно установите один конец куска прозрачной трубки, примерно 0,5 см в диаметре, на конец винта из которого будет вытекать жидкость, а другой конец опустите в емкость с тормозной жидкостью — подойдет пластиковая бутылка. Емкость можно взять пустую, но тогда убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы повесить емкость выше высоты винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Зовите помощника. Выключив двигатель автомобиля, попросите товарища прокачать педаль тормоза несколько раз, пока не почувствует твердое сопротивление педали под ногой. Когда твердое сопротивление педали достигнуто, помощник должен крикнуть «Готово!» или другое кодовое слово, и не отпускать педаль тормоза.

ШАГ 7: Пока помощник удерживает педаль, немного открутите выпускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет падать в пол. При этом помощник должен сохранять давление на педаль.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль достигнет пола, помощник должен крикнуть «Пол!» или «Дно!». Быстро закройте сливной винт в тот момент, когда услышите это предупреждение. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; добавьте жидкость, если ее стало меньше.

ШАГ 9: Повторите шаги с 6 по 8, не меньше пяти раз на одном суппорте, пока в жидкость, находящуюся в емкости не перестанут попадать пузырьки воздуха, протекающем через прозрачную трубку. Если емкость пустая, то пузырьки должны исчезнуть из жидкости льющейся по трубке.

ШАГ 10: Повторите шаги с 6 по 9 на оставшихся трех суппортах в правильной последовательности. Первой идет самая дальняя сторона от главного цилиндра, затем самая ближняя, затем самая дальняя и опять самая ближняя.

ШАГ 11: Закончив прокачку со всех четырех сторон, попросите помощника приложить все усилия к педали тормоза с последующим резким сбросом этого усилия. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра — если она резко выплескивается, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки, чтобы удалить оставшийся воздух. Если жидкость «не делает резких движений» прокачка удалась.

ШАГ 12: Дважды проверьте, что все винты затянуты. Затягивайте винты крепко, но без фанатизма. Поздравляем, дело сделано!

Замечания и вопросы оставляйте в комментариях.

ВАЗ-2107 «Семерка»

Свежие записи

Как прокачать тормоза

После работ с тормозами рекомендуется прокачивать тормозную систему, если конечно речь не идет о замене колодок или настройке ручника.
Прокачивание тормозов — процедура вроде бы не слишком сложная, но требует скрупулезности, внимания и некоторой сноровки. Если есть специальное оборудование, то можно прокачать тормоза самостоятельно. Но, как правило, прокачку тормозов делают с помощником, этот процесс мы и опишем.

Что нужно для прокачки тормозов

Надо озаботиться следующим набором для прокачивания тормозов:

  1. Специальный ключ для штуцеров на рабочих тормозных цилиндрах. Он круглый с прорезью, есть ключи с зажимным болтом. Можно попробовать обойтись и обычным ключом на 10.
  2. Трубка длиной где-то 40 см, лучше прозрачная. Я брал трубки от капельниц, хотя они на холоде твердеют, можно использовать только когда тепло.
  3. Прозрачная емкость. Подойдет банка до 0,5 л. Можно использовать бутылку, но если она высокая, то не везде подлезешь.
  4. Тормозную жидкость. Если прокачиваете тормоза в первый раз, то лучше взять 1л, чтобы два раза потом не бегать.
  5. WD-40. Может понадобиться, если штуцеры закисли.
  6. Помощник 🙂

Тут нужно несколько пояснений.
Специальный ключ, особенно если он с затягивающим винтом, позволяет не сорвать шлицы на штуцере. А штуцер без шлицов — бо-ольшой геморрой, до этого лучше не доводить. Трубка должна быть не слишком длинной, иначе пока она вся заполнится — много жидкости понадобиться слить. Но и не короткой, иначе может не хватить и она не будет погружена в тормозную жидкость.
Емкость лучше брать не высокую, и не широкую. Высокая под машиной может не встать, а в широкую придется влить много жидкости.

Как прокачивать тормоза

Прокачивают тормоза каждого колеса по очереди, начиная с самого дальнего и заканчивая самым ближним. Для вазовской классики последовательность должна быть такой: правое заднее — левое заднее — правое переднее — левое переднее. Чтобы добраться до штуцеров на передних колесах надо снимать колеса.

  1. Машину загоняем на яму или эстакаду.
  2. Глушим двигатель, ставим на передачу. Ручник не затягиваем!
  3. Открываем пробку бачка, доливаем тормозную жидкость до самого верха
  4. Садим помощника за руль, сами лезем под машину.
  5. Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра нужного колеса, если он есть. Очищаем сам штуцер от грязи, брызгаем wd-шкой
  6. Одеваем ключ. Если решились делать обычным — то хотя бы не рожковым, а накидным.
  7. Одеваем на штуцер трубку
  8. Другой конец трубки погружаем в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
  9. Кричим помощнику, чтобы начинал качать (Кричим “Качай!”)
  10. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза (4-6 раз) и остановиться, при этом педаль должна быть нажата (Кричит “Держу!”)
  11. Откручиваем штуцер на пол-оборота. Из трубки должна пойти тормозная жидкость. У помощника в это время “провалиться” педаль.
  12. Повторяем процедуру, начиная с 9-го пункта, пока из трубки не начнет выходить тормозная жидкость без пузырьков, либо чистая тормозная жидкость, если мы ее меняем.

Перед тем, как переходить к другому колесу, обязательно надо проверять уровень жидкости в бачке и доливать при необходимости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector