Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как переделать барабанные тормоза на дисковые

Замена барабанных тормозов на дисковые — пошаговая инструкция

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! В зависимости от того, какие тормоза стоят у вас на задней колесной паре, вам будет интересен или нет, этот материал. Если вас интересует замена барабанных тормозов на дисковые, то вы попали по адресу.

Замена системы барабанных тормозов на дисковые тормоза производится для тюнинга тормозной системы. Либо вы решили улучшить ходовые качества своего авто, заменив стальные на литые колесные диски. В этом случае барабанные и дисковые тормоза даже не соревнуются.

И ваше решение о замене типов тормозных систем, должно быть взвешенным и обоснованным. Ну, нельзя поддаваться лишь только влиянию модных тенденций, особенно если речь идёт об изменении конструкции системы безопасности.

Почему производится замена барабанных тормозов на дисковые

Практически все бюджетные и классические модели автомобилей при выходе с конвейера оснащаются барабанной системой задних тормозов. Без сомнения, эффективность дисковых тормозов перед барабанными уже доказана, и замена барабанных тормозов на дисковые, вполне оправдана.

Преимущества дисковых тормозов:

  • они обеспечивают наиболее равномерное приложение тормозных усилий, а значит, повышается эффективность торможения;
  • уменьшается тормозной путь автомобиля;
  • уменьшается время срабатывания тормозного механизма;
  • важно! Улучшается рассеивание тепла, что немаловажно для функциональности тормозного диска и тормозных колодок. Этот параметр особенно важен для водителей, использующих активный стиль вождения на повышенных скоростях, или на горных трассах.

Собственно, этих качеств дисковых тормозов, вполне достаточно, чтобы произвести замену барабанных тормозов на дисковые. С учётом некоторых, немаловажных «НО»!

Особенности замены барабанных тормозов на дисковые

Надеемся, что вы понимаете, замена системы, пусть и на более эффективную и качественную – есть изменение заводской конструкции. И последствия могут быть… разные. Например:

  • замена типов тормозов должна соответствовать нормам и требованиям, исходя из модели вашего авто. Или вы получите на выходе, наравне с «красивыми» тормозами: занос при торможении, неравномерное распределение усилия при торможении, отказ тормозов, перегрев тормозных дисков и т.д.
  • поэтому прежде, чем купить дисковые тормоза, вам нужно убедиться в том, что они сертифицированы для эксплуатации в России, и затем, договориться или реально устанавливать их на СТО, которое предоставит вам сертификат о соответствии ваших новых тормозных устройств нормам и требованиям.
  • не забыли о ручном тормозе? Систему ручного тормоза придётся: либо приспособить старую «тросиковую», либо установить гидравлический «ручник»;
  • прохождение ТО. Вы не должны забывать, что вносите конструктивные изменения в одну из систем автомобиля;
  • И даже с учётом того, что ТО могут отменить, или уже отменили, не забывайте о встрече на дороге с гаишником. Опять вопрос «упрётся» в изменение конструкции;
  • не хочется о плохом, но в случае с ДТП, вы автоматически становитесь виновником, так как эксплуатируете автомобиль с незарегистрированными конструктивными изменениями. Кстати, не мешает подумать и об отношениях со страховой компанией.

То есть, оказывается замена барабанных тормозов на дисковые – это не просто техническая перестановка, а и определенные проблемы с документальным оформлением мероприятия. Взвесили все «за» и «против» замены барабанных тормозов на дисковые? Тогда приступим к делу.

Технология замены тормозов

Первое, что вы должны понять — замена барабанных тормозов на дисковые своими руками, процедура не такая уж лёгкая и простая, как это описывается. Инструмент для замены тормозных колодок, и всей системы в целом, вам понадобится штатный.

Инструкция по замене тормозных колодок на вашем автомобиля, наверняка у вас есть. А инструкция по установке дисковых тормозов, прилагается к комплекту тормозов.

Сам процесс разборки и сборки тормозной системы, мы описывать не станем, тем более, что этот процесс индивидуален для каждой модели. Лучшим руководством по практической реализации ваших идей, является руководство по ремонту и эксплуатации именно вашего авто.

Плюс, практические рекомендации на форумах различных автоводов в интернете. Выбирайте форум о своей модели, и вперед.

Типовой установочный комплект дисковых тормозов

  • тормозные суппорта;
  • тормозные шланги, они должны быть длиннее, так как стандартные не подойдут;
  • тормозные колодки (бренд выбираете самостоятельно, исходя из предпочтений);
  • тормозные диски. Здесь не забывайте, даже у стандартного размера есть расхождения с посадочным местом. Производится либо расточка посадочного места у тормозного диска под ступицу, либо проточка ступицы, под диаметр посадочного места диска;
  • планшайбы (пластины к которым крепится суппорт). Деталь нестандартная, поэтому для её изготовления или подгонки существующей, вам не обойтись без помощи специалистов и координатного станка;
  • болты, гроверные шайбы – это всё по комплектации.

Вот и всё. Вооружившись: знаниями, установочным комплектом дисковых тормозов, и своим терпением, можно приступать к замене барабанных тормозов на дисковые тормоза.

Как заменить барабанные тормоза на дисковые

Chevrolet Lanos

Установка задних дисковых тормозов вместо барабанных это реальность! Донор — Опель Вектра А 2.0.

Прокачка тормозов в прямом и переносном смысле продолжается.

После долгих поисков подходящих тормозных механизмов в пределах всего Западного региона надыбал следующее, отмечу что большого дефицита нету, просто хотелось получить наименее геморройный вариант:

  • балку нашел в нормальном состоянии с дисками и с не изношенными колодками ручника с подшипниками на 5+, но без суппортов и трубок;
  • суппорта нашлись отдельно, снялись из только при мне пригнанной и разобранной машине, как показало потом вскрытие — в нормальном внутри состоянии (целы пыльники, манжеты, без коррозии и выработки поршеньков) в нагрузку получились почти новые колодочки TWR;
  • подкупил две рем тормозные трубки длиной 70 см для последующего подключения суппортов по 44 грн шт.

Процесс приведения в порядок механизмов стояночного тормоза, подшипников и суппортов, по причине уж слишком нестерильной процедуры, не было возможности производить детальную фото-видеосъемку.

Снятие старой балки началось с откручивания барабанов (опять с геморроем — колодки полностью разведены, барабан крутиться, а слазить не хочет) и ослабления тросов крепления ручного тормоза не помогает. Но терпение и труд все перетрут!

Потом откручивались амортизаторы в нижней части и освобождались пружины. Потом откручивание тормозных трубок.

и освобождение тросов ручника из тормозного щита ручника (расшплинтовывание).

Ну и последнее откручиваем сайлентблоки и прощай, балка.

Фото нового и старого девайса.

Перед установкой новой балки по советам форумчан из соседней ветки предварительно хорошенько зачищаем верхний сварной шов в месте крепления сайлентблока к балке как вследствие определилось было не лишним.

Далее устанавливаем балочку в кронштейны крепления сайленов, но не затягиваем (последующая затяжка только на опущенном с домкратов автомобиле, то есть в самом конце).

Проводим новые трубки (медь хорошо деформируется, сложности нет).

Вектровские кронштейны крепления тормозных трубок к балке подходят к Ланосовскому тормозному шлангу, не смотря на их нехарактерное по сравнению к Ланосовской расположение.

Сборка в обратной последовательности и прокачка всей тормозной системы (а то я сначала прокачал только задние колеса, из-за спешки, и в следствии тормоза оказались мягкими (воздух был в переднем правом суппорте).

Рекомендуем

Ощущения после притирки колодок — огонь, замедления то что книжка пишет. Кроме того авто лучше себя чувствует в поворотах (несмотря на уже подуставшие амо) из-за магического действия заднего стабилизатора (на ланосовской балке он хоть и есть, но в моем случае он не работал торсион — с одной стороны беспомощно болтался в своих креплениях), да и ямы проходятся веселее (сайлентблок больше и имеет не два лепестка, а три).

За неимением времени и сварочного аппарата переделка тросов ручник отложена на потом.

Барабанные или дисковые тормоза. Что лучше? Основные отличия

Сейчас очень много производителей, переходят на так называемые дисковые тормоза, причем полностью – то есть они устанавливаются и спереди и сзади. Но на многих бюджетных авто, в том числе и мой AVEO сзади стоят барабанные тормоза, которые вроде бы как считаются устаревшими! Однако – почему же многие производители ставят их на свои машины? Банально экономия или есть какие-либо другие причины? И что, в конце-концов лучше – барабанные или дисковые тормоза? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если копать историю, то барабанные тормоза раньше устанавливались и на переднюю ось и на заднюю. ТО есть это было единственное доступное решение. И знаете, пока двигатели были маломощные, а скорости в 100 км/ч, казались просто запредельными – их хватало, причем работали они крайне эффективно. Представьте остановить автомобиль со скоростью 30 ну или 60 км/ч максимум, легче легкого.

Нужно отметить, что и те и другие системы тормозов являются жидкостными, они самые эффективные на данный момент.

Строение барабанных вариантов

Я сейчас не буду лезть в «дебри», и размусоливать от и до (про это будет отдельная статья). Просто напомню, итак:

В барабанных вариантах используется две полукруглые колодки, которые находятся внутри цилиндра или барабана. С одной стороны, они закреплены жестко, а вот с другой стоит поршень, который их раздвигает, когда вы нажимаете на педаль тормоза и чем сильнее вы давите на педаль — тем сильнее выходит поршень и раздвигаются колодки.

Между колодками стоят «стягивающие» пружины – когда вы отпускаете педаль, они сводят колодки обратно. Для того чтобы не заклинить барабан. Это если просто рассказать об устройстве.

Строение простое – «обкатанное» многими годами, я бы даже сказал десятилетиями.

Однако прогресс не стоит на месте и скорости, которые раньше были не доступны, сейчас кажутся обыденными, мы уже и не замечаем 60 – 80 км/ ч, а на трассе можем положить стрелку и вовсе до 200 км/ч. Такие показатели даже для гонщиков 40 лет назад, казались просто фантастикой. Поэтому барабанные варианты стали не справляться со своей задачей, при больших скоростях они становятся менее эффективными.

Нужно отметить, что самая первая (и не единственная) проблема – это перегрев колодок, и как следствие ухудшение торможения.

Что делать, нужно было как-то улучшать систему торможения, поэтому обратились к авиастроению, да-да вы не ослышались — именно там впервые установили дисковые тормоза, которые успешно перекочевали на автомобили.

Строение дисковых тормозов

Это совершенно новый виток в эволюции тормозной системы. Как я уже упомянул, их устанавливали на самолеты и тяжелые грузовики (автопоезда). Где есть большие веса и большие скорости.

Строение таково (поясню просто, без углубления):

Специальный тонкий диск, крепится на ось автомобиля, это могут быть как передние колеса, так и задние. Обычно сверху или сбоку на него крепится специальный узел – тормозной суппорт. У него есть также поршень и две колодки. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, то поршень выдвигается сжимая колодки. Как вы, наверное, уже догадались, между колодками находится тормозной диск.

Эта система более производительная – все потому что, пятно контакта параллельное, а не как у барабанных тормозов полукруглое. Благодаря такому строению, прижатие колодок к диску очень плотное – что позволяет тормозить намного эффективнее на больших скоростях.

Конечно, обычные дисковые тормоза также греются (но уже при больших скоростях), но сейчас на рынок вышли вентилируемые и перфорированные варианты, у них тормозной путь еще больше сократился.

Отрицательные моменты этого варианта – все просто, пятно контакта лучше, колодки сами меньше – стираются на много быстрее. Да и сам тормозной диск быстрее выходит из строя, его стачивают колодки. То есть ресурс у них как минимум в три раза меньше чем у барабанной конструкции.

Так что сейчас безопаснее, надежнее, выгоднее и что немаловажно эстетичнее? Разберем все плюсы и минусы.

Что лучше, основные плюсы и минусы

Ну что начнем, пожалуй, с барабанных вариантов.

Плюсы:

  • Как ни странно, но их дешевле производить. Уж не знаю почему, но многие производители на этом банально экономят.
  • Ресурс у них намного увеличен. Могут свободно ходить по 120 – 170 000 километров, конечно, все зависит от манеры езды.
  • Большие интервалы замены, меньше тратим денег на заднюю ось.

Как бы все, вот так вот мало плюсов, зато минусов предостаточно.

Минусы:

  • Плохое пятно контакта. Хуже торможение.
  • Быстрее нагреваются при больших скоростях, ведь строение закрытое — эффективность торможения падает.
  • Часто загрязняются внутри. Пыль, грязь, фракции от износа колодок оседают внутри, что еще больше ухудшает тормозные свойства.
  • Ну и последнее – сложное обслуживание. Наверное, не многие могут разобрать задние барабаны, со временем они «прикипают», нужны специальные съемники.

Что теперь к дисковым вариантам.

Положительные моменты:

  • Эффективность торможения намного выше, чем у конкурента.
  • Низкий нагрев (по сравнению с конкурентом), особенно у вентилируемых и перфорированных вариантах. Они постоянно обдуваются набегающим воздухом.
  • Эффективная очистка. Даже если на них попадет грязь, масло, продукты износа тормозных накладок, то это все быстро удалиться.
  • Легко заменить. Практически каждый, сам, может поменять – как мне кажется ничего сложного.

Отрицательные моменты:

  • Высокий износ колодок. Даже дорогие варианты, ходят по 30 000 максимум, сзади по 40 000 потому как нагрузка на них ниже.
  • Износ дисков. Диски также изнашиваются относительно быстро, уже при 70 – 80 000 требуется замена.
  • Из-за частых интервалов, такие тормоза обходятся дороже с экономической точки зрения.
  • Летом могут скрипеть, от нагрева дисков и колодок, особенно на невентилируемых вариантах, с неоригинальными колодками (тупо Китай).

Что и говорить, сейчас на переднюю ось устанавливаются только дисковые тормоза – из-за их эффективности. Барабанные, устанавливаются только на заднюю ось и то не везде! Например, в Европе сейчас дисковые ставят и спереди и сзади.

Барабанные тип, может сейчас может работать только на задней оси, все же она менее нагруженная, да и на автомобилях с небольшой массой, то есть это «A» и «B» класс, иногда ставят на внедорожники и кроссоверы, например наши УАЗ и Renault Duster. Такая установка обусловлена стремлением производителя в первую очередь сэкономить, а также увеличить срок службы задних тормозов, что владельцу в принципе экономит денежку.

В конечном итоге, с ростом мощности моторов, увеличением скоростей, барабанные типы уйдут в прошлое. Потому как сейчас даже на бюджетный «B» класс устанавливают моторы около 130 л.с., которые разгоняют ваш авто, до приличных скоростей — с которыми барабанные типы уже не справляются.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

А теперь голосование, что ты считаешь лучше барабанные или дисковые тормоза?

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(12 голосов, средний: 4,50 из 5)

Похожие новости

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли сделать своими руками?

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны.

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.

Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые

Отчет Алекса вдохновил меня выкинуть наконец барабаны и поставить вместо них диски 232 мм:
www.drive2.ru/cars/skoda/…/288230376152059783/#post
Так как у меня тоже нет ABS, то я сразу настроился решительно.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала.
Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще:
Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Не понадобилось:
Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.

1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку

2. Снимаем эту гадость

3. Поддеваем заглушку.

4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.

5. Съемником стягиваем ступицу.

6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.

Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.

Ступица имеет два ряда подшипников.

I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня

II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.

III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками

IV. Железная обрезиненая шайба

V. Закрывает все это дело пыльник

7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму.
Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.

(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)

8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.

Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.

9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.

10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).

11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)

12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).

За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.

Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый.
Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую.
Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).

13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.

14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).

Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.

Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.

Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).

Разницу в торможении я заметил уже через 50 км. На данный момент я проехал 200 км (именно столько по мануалу требуется колодкам и дискам для притирки). Педаль стала приятно упругой, ручник держит мертво уже через 3 щелчка. Сегодня потребовалось резко тормозить. Машина остановилась за 10 метров до препядствия. Очень непривычно первое время 🙂
Колдун не регулировал. Пока и так хорошо 🙂
Еще значительно уменьшились клевки при торможении. В общем одни положительные эмоции. Удачи!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector