Eurosar.ru

Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по замене переднего амортизатора мазда демио своими руками

Замена втулок стабилизатора мазда демио

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Замена втулок стабилизатора с опусканием балки.

Нет ни чего сложного в данной процедуре.
Меня пугала данная операция, типа балка тежалющая, открутишь и назад так-же не прикрутишь, рулевую-рейку сложно откручивать.

Честно я не хотел менять втулки, залез что-бы монтажкой поправить стабилизатор на место, и офигел, а стаб то не держится во втулках вообще, без усилия перемещается по-оси от руки!
Хош не хош, а менять втулки надо!

Все рекомендации были с этого форума, спасибо этому сайту.
mazda-demio.ru/forums/index.php?showforum=29

1. Загоняем на яму, поддомкрачиваем авто и опускаем на бруски, вывешиваем машину, снимаем оба колеса.

2. Откручиваем линки стабилизатора, очищаем резьбу болта метал-щеткой, вставляем шестигранник, не помню на сколько, хороший ключ на 14mm и длинный рычаг, срываем гайку с щелчком. С правой стороны открутить гайку удобней, а вот с левой «сторона пассажира», там нужно ключ тянуть вверх, я упер ключ о домкрат и домкратом сорвал гайку.
Сорвал — не означает сломал или сорвал резьбу (:

3. Откручиваем рулевую рейку, гайка и болт на 14mm, откручивается без всяких проблем, с обратной стороны без проблем одевается накидной ключ, что-бы держать гайку от проворачивания.

4. Ставим домкрат под балку-подрамник.

5. Открутить «рога» подрамника, два болта на 14mm, если они уже не выкручивались кем-то, значит там есть заводской фиксатор резьбы, я эти болты выкручивал долго вперед-назад-вперед-назад-вперед-назад.

6. Открутить четыре болта подрамника, болты на 19mm, место вокруг болтов не чистить! потом нужно прикрутить подрамник по отпечаткам!

Mazda Premacy 2001

Собственно о чем бы хотелось добавить. Сразу скажу, что фоток сделать не догадался, так как делал все в сжатые сроки на арендованном подъемнике.

Долгое время я пытался заставить себя поменять втулки переднего стабилизатора. Проблема заключалась в том, чтобы опустить подрамник, так как просто не подлезть до болтов с левой стороны.

На работе, благо спец инструмент имеется, взвесил, что и как, и начал процесс. Пришлось откручивать болты на рычагах 5 на каждом + 4 на ребре жесткости подрамника + 3 гайки откручивать продольную жесткость и самое главное нужно опустить подрамник на 15 мм. Для этого откручивал «не до конца» гайки 2 шт на шпильках.Все гайки и болты на 17.

Работы на час времени, но это если с гайковертом и подъемником. Но если все это проделывать на яме в гараже и простым набором инструмента, то уйдет весь день. Так что мой вам совет – не пытайтесь это повторять в домашних условиях. Проще отдать 1000 рублей за замену втулок в нормальном сервисе, чем над собой издеваться.

На момент замены 165 000 км могу точно сказать, что втулки стояли еще родные и были в приличном состоянии. Люфта не было совсем никакого, выдавал только стук на перепаде асфальта. Так что если у вас пробег 100 000 км, можно вообще не трогать. А вот задние у меня превратились в жалкое подобие куска резины, в которых даже дырки имеются.… В ходе ремонта были замечены полностью выдранные сайлентблоки в рычагах вертикальные(ранее ставил дешман FEBEST – на коленке в гараже поменял за 3 часа при помощи молотка. Теперь поставлю жёлтые). Задние линки+втулки заднего стабилизатора. Все это в скором времени буду менять и сделаю фото отчет о замене.

Кроме всего помыл двигатель. Все обошлось без проблем и ничего не затроило. Не прятали генератор и катушки , а в наглую помыли моторный отсек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector